《织物结构与设计》

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第一章  织物的基本知识及织物分析


授课内容：
?        织物的概念
?        织物的分类
?        机织物组织的概念
?        织物分析

重  点：
?        织物与织物组织的概念
?        织物分析的方法和步骤

难  点：
?        织物组织
?        组织点与组织循环
?        组织点飞数
?        织物分析

学习要领：
?        首先掌握组织点、织物组织、组织循环之间的关系；其次掌握组织点飞数的运用方法；进而掌握平均浮长与织物松紧程度之间的关系。掌握织物分析的方法和步骤。

第一节  织物的概念

一、关于机织物的概念?
织物大致可分为机织物、针织物和非织造织物三种。?
机织物是由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定的浮沉规律交织而成的织物。在织物内，平行于布边方向的纱线称为经纱。与布边垂直的纱线称为纬纱。?
针织物是由单独一组纱线编织而成的织物。有经编织物与纬编织物之分。?
非织造织物是将松散的纤维用粘合法、水刺法或针刺法等方法予以粘合或缝结而成的织物。
(一)织物具有量度?
织物具有长、宽、厚、重四个方面的量度。织物的长度以米(或码)为量度单位。生产中往往将机织物按规定长度分匹，各种织物匹长的制定主要根据织物的用途来定，同时还要结合织物的原材料、单位长度的重量、厚度、机械的卷装容量以及印染后整理等因素而定。?
机织物的幅宽主要根据用途而定。以厘米(或英寸)为单位。通常织物的幅宽有91cm、110cm、145cm、149cm等。?
织物的厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以毫米为单位。织物的厚度主要根据织物的用途及技术要求来定。厚度对织物的某些物理机械性能有很大的影响，如在其它条件相同的情况下，织物的耐磨性和保暖性将随着厚度的增加而提高。织物的厚度与纱线的线密度、经纬纱密度以及组织结构等均有密切的关系。?织物的重量是指织物每平方米无浆干重的克数。以克/米2表示。毛织物以每米克数或每米盎司表示。织物按重量可以分为轻型、中型、厚重型。?
(二)织物具有一定的外观效应?
织物的外观取决于织物的组织、纱线的原料、线密度、经纬纱的捻度、捻向，经纬纱的密度、色纱的配合、染色印花及其它化学、机械加工的方法等因素。如由于组织不同平纹布和斜纹布的外观效应不同；由于密度不同，同样的斜纹组织，哔叽和卡其的外观效应不同；由于纱线的捻度和捻向不同，同样的平纹组织双绉与乔其纱的织物外观效应不同；由于印染及各种后整理方法不同，同样的平纹组织细平布与轧印泡泡纱的外观不同。坯布、染色布和印花布的外观效应也不同，不经烂花处理的布与经过烂花处理的布的外观还不同。因此，可以看出织物的外观效应与许多因素有关。?
(三)织物具有一定的结构?
织物结构是指经纱在织物中的几何形态。即织物内经纬纱的配合关系。影响织物结构的因素有织物组织、纱线原料、线密度、捻度、织物密度等等。?
(四)织物具有一定的物理机械性能?
织物的物理机械性能主要包括强力、伸长、断裂功、透气性、吸湿性、导热性、透水性、折皱性、耐磨性、悬垂性等等。?

二、织物的分类?
随着科学技术的发展和人们生活水平的提高，人们对纺织产品的要求越来越高，织物的品种也越来越多。织物的分类从不同的角度有不同的分法，大体可以分为以下几种。?
(一)按构成织物的原料分?
1.纯纺织物
织物中经纱和纬纱都是用同一种纤维纺成的，用这样的纱织成的织物即为纯纺织物。如纯棉织物、纯毛织物、纯麻织物、丝织物、纯化纤织物等等。?
2.混纺织物
织物中的经纱和纬纱是用两种或两种以上不同种类的纤维混在一起纺成的，用这样的纱线织成的织物称之为混纺织物。如涤/棉混纺细布、毛/涤混纺凡立丁、毛/腈混纺花呢、毛/涤/粘混纺花呢等。?
3.交织物
织物中的经纱所用的纤维原料与纬纱所用的纤维原料不同，用这样的经、纬纱织成的织物即为交织物。如棉经、毛纬的毛毯织物，丝经、棉纬的线绨织物等。?
(二)按织物的用途分?
1.生活用织物
指人们日常生活中所需要的各种织物。?
(1)服装用织物  如西服、裙装、内衣、服装衬里等等。?
(2)卫生用织物  如方巾、手帕、面巾、床单等。?
(3)装饰用织物  如窗帘、台布、沙发巾、地毯以及各种家具用织物。?
2.技术用织物
指用于工农业、医疗、土建、航空航天和军事的各种织物。如输送带、蓬布、渔网、过滤布、水龙带、轮胎帘子布、绷带、用即弃手术布、绝缘布、防弹布、降落伞等。
(三)按织物组织分?
1.原组织织物
即基本组织织物。它是所有织物中最简单的一类组织，也是最基本的一类。有平纹、斜纹和缎纹。?
2.小花纹组织织物
此类织物的组织是将原组织加以变化或组合而成。这类织物又可分为变化组织织物和联合组织织物。如方平、加强斜纹、山形斜纹和绉组织等等。?
3.复杂组织织物
此类织物的组织由若干系统的经纱和若干系统的纬纱所构成，这类组织能使织物具有特殊的外观效应和性能。如灯芯绒、平绒、毛巾等等。?
4.大提花组织织物
此类织物的外观具有大的织纹图案，它是由各种组织和纱线构成大花纹图案的。如提花毛巾被、提花毛毯等。?
5.经编组织织物
每一根纱线在一横列中只形成一个线圈，纱线经向编织。如经平织物、经缎织物等。?
6.纬编组织织物
每一横列由一根纱线形成，纱线纬向编织。如纬平织物、罗纹织物等。
(四)按染整加工方法分?
1.本色布
即坯布，由纺织厂制织后，不经任何印染加工的织物。?
2.漂白布
坯布经退浆、煮练等工艺后再经漂白的织物。?
3.色布
坯布经退浆、煮练等工艺后，再经染色的织物。?
4.印花布
坯布经漂白、染色后，再经印花加工而成的织物。?
5.色织布
用色纺纱、染色纱或花式线直接织成的织物。?
6.整理布
除上述各种印染加工以外，为使织物具有特定的外观和性能，需要再经特殊后处理的织物。如树脂整理、轧花整理、烂花整理等等。?
(五)按织物加工方法分?
1.机织物
由相互垂直的两个系统的经纱和纬纱交织而成的织物。如原组织织物、小花纹组织织物等。?
2.针织物
利用织针将纱线弯曲成线圈，并进行相互串套而成的织物，如经编织物、纬编织物等。
3.簇绒织物
以某一织物为底布，将纱线穿入簇绒针中，经簇绒机在底布上进行簇绒，再经起毛后整理即得簇绒织物，如簇绒毛毯。?
4.针刺织物
以某一织物或经纱层为底布，将纤维网铺于底布之上，由针刺机上的排针进行针刺，将纤维刺进布或经纱层里形成针刺织物。如针刺毛毯。?
5.非织造织物?
(1)粘合法  将纤维原料做成薄薄的纤维网，用粘合剂在加热情况下粘合起来，以形成织物。粘合剂有液态、粉末态和热熔纤维等。加热方法有热空气、红外线和高频电流等。用这种方法作出的织物很薄，抗皱性好，多用于过滤和包装。?  (2)纺丝直接成布  在化纤纺丝阶段用多种喷孔进行喷丝，通过机械或气流法使喷出的长丝马上成网，然后用粘合剂或依靠本身的热熔粘性使网加固成布。? (3)水刺法  把压力很高且极细的水束当成针，对纤维网进行喷射，相当于针在纤维网上针刺。?
6.三向织物
有三个系统的纱线互成一定的角度而织成的织物。其机械性能稳定，各向同性。?
7.机针织联合织物
此织物是由一条机织物与一条针织物连在一起的。

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第二节  织物组织的概念?

人们在日常生活、工农业生产和国防军需等各方面所用的织物为机织物、针织物、非织造织物、三向织物等等。而织物组织的概念是针对机织物和针织物而言。下面就讨论有关织物组织的概念。?

一、织物组织
经纱和纬纱相互交错或经纱和纬纱彼此浮沉的规律。?
二、组织点
织物中经纱和纬纱的相交处。?
经组织点(经浮点):织物中，经纱浮在纬纱之上的点。用符号╳、■、☉、●表示。?
纬组织点(纬浮点):织物中，经纱沉在纬纱之下或纬纱浮在经纱之上的点。用组织图中的空格□表示。?
经浮长:在一根经纱上有连续两个或两个以上的经组织点。?
纬浮长:在一根纬纱上有连续两个或两个以上的纬组织点。?
三、组织循环(完全组织)
当经组织点和纬组织点的浮沉规律达到循环时的组织。

组织循环纱线数(完全组织纱线数)R:构成一个组织循环的纱线根数。
组织循环经纱数(完全经纱数)Rj:构成一个组织循环的经纱根数。?
组织循环纬纱数(完全纬纱数)Rw:构成一个组织循环的纬纱根数。?
四、同面组织
织物组织中，正面和反面的经组织点数等于纬组织点数。?
五、经面组织
织物组织中，正面的经组织点数多于纬组织点数。?
六、纬面组织
织物组织中，正面的纬组织点数多于经组织点数。?
七、组织点飞数S
用来表示同一系统相邻纱线上相应组织点的相对位置。图1-1为飞数计算与飞数方向的图解。?
经向飞数Sj:表示经纱系统中，相邻两根经纱上相应组织点的相对位置。Sj沿经纱方向计算，以向上方向为(+)，向下方向为(-)。?
纬向飞数Sw:表示纬纱系统中，相邻两根纬纱上相应组织点的相对位置。Sw沿纬纱方向计算，以向右方向为(+)，向左方向为(-)。?
八、平均浮长F
组织循环纱线数与一根纱线在组织循环内交错次数的比值。?
经纬纱交织时，纱线由浮到沉或由沉到浮形成一次交错。交错次数用t表示。在组织循环内，某根经纱与纬纱的交错次数用tj表示，某根纬纱与经纱的交错次数用tw表示。因此，平均浮长可用下式表示。

平均浮长的大小可以用来表示同密度同纱线线密度而不同组织的织物的松紧程度。?

第三节        织物分析

设计或仿制某种织物，必须首先对织物进行分析，获得上机工艺资料，用以指导织物的织造过程。所以设计人员必须掌握织物分析的方法。
各种织物所采用的原料、组织、密度、纱线的特数、捻向和捻度、纱线的结构及织物的后整理方法等都各不相同，因此形成的织物在外观及性能上也各不相同。为了创新及仿制织物，就必须对织物进行分析，掌握织物的组织结构和织物的上机技术条件等资料。
为了能获得正确的分析结果，织物分析一般按以下步骤进行。
一、取样
对织物进行分析，首先要取样，所取的样品须能准确地代表该织物的各种性能，样品上不能有疵点，并力求处于原有的自然状态。而样品资料的准确程度与取样的位置、样品的大小有关，所以对取样的方法有一定的规定。
1、取样位置
织物在织造及染整过程中，均受一定的外力作用，这些外力在织物下机后会消失。织物的幅宽和长度因经、纬纱张力的平衡作用也略有改变，这种变化造成织物边部和中部，以及织物两端的密度及其他一些物理机械性能都存在差异。为了使测得的数据具有准确性及代表性，对取样的位置一般有如下规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的距离一般不小于5cm。长度方向，样品离织物两端的距离，在棉织物上不小于1.5～3m，在毛织物上不少于3m，在丝织物上约3.5～5m。
2、取样大小
织物分析是项消耗性试验，应本着节约的原则，在保证分析资料正确的前提下，应尽量减少试样的大小。简单织物的试样可取得小些，一般取为15cm×15cm。组织循环较大的色织物一般取为20cm×20cm。色纱循环大的色织物（如床单）最少应取一个色纱循环的面积。对于大花纹织物（如被面、毯类等），因经、纬纱循环很大，一般分析部分具有代表性的组织结构即可，可取为20cm×20cm，或25cm×25cm。

二、确定织物的正反面
对织物取样后，需要确定织物的正反面。
下面列举一些常用的判断方法。
1、按织物外观决定正反面。一般织物的正面都比反面平整、光滑和细致，正面花纹清晰美观。
2、按织物组织决定正反面。经面斜纹，经面缎纹等经面织物，正面经呈现经浮长线；若为纬面组织织物，则正面呈现纬浮长线。
3、凸条及凹凸织物，正面紧密细致具有明显的纵、横条纹或凹凸花纹，反面有横向或纵向浮长线衬托。
4、条格外观的配色模纹织物，正面条格明显，花纹、色彩清晰悦目
5、双层、多层及多重织物，若表里组织的原料、密度、结构不同时，一般正面纱线的原料好、结构紧密、外观效应较好。而里组织的原料较差、密度较小。
6、起绒织物，单面起绒织物，正面具有绒毛或毛圈；双面起绒织物，则以毛绒密集、光洁、整齐的一面为正面。
7、纱罗织物，正面孔眼清晰、平整，纹经突出，反面外观粗糙。
从以上所述的鉴别方法可以看出，多数织物的正、反面有明显区别，确定织物的正、反面总是以外观效应好的一面作为织物的正面。有些织物的正、反面无明显的区别，如平纹织物。对这类织物可不强求区别其正反面，两面均可作为正面。

三、确定织物的经纬向
确定织物的正反面后，要确定织物的经纬方向，以便进一步确定经纬纱密度、经纬纱特数和织物的组织等。经纬方向的鉴别方法一般有如下几种。
1、当样品有布边时，则与布边平行的纱线为经纱，与布边垂直的纱线为纬纱。
2、含有浆料的纱为经纱，不含浆料的纱为纬纱。
3、一般织物的经密大于纬密，所以通常密度较大的纱线为经纱，密度较小的纱线为纬纱。
4、织物上有明显筘痕时，与筘痕平行的纱线经纱。
5、如果为半线织物，即一个方向为股线，另一个方向为单纱，则一般股线方向为经向，单纱方向为纬向。
6、若单纱织物经纬向捻向不同时，一般经纱为Z捻，纬纱为S捻。
7、若织物两个方向的纱线的捻度不同时，则捻度大的纱线为经纱，捻度小的为纬纱。
8、如织物的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线的条干均匀、光泽好的为经纱。
9、毛巾类织物，起毛圈的纱为经纱，不起毛圈的为纬纱。
10、条子和格子织物，一般沿条子方向的纱线为经纱，格子偏长或配色比较复杂的纱为经纱。
11、纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。
12、若织物有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，则这个系统方向为经向。
13、在不同原料纱线的交织物中，棉毛、棉麻、棉与化纤的交织物中，一般棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；天然丝与人造丝交织物中，天然丝为经。
由于织物的品种繁多，织物的结构与性能也各不相同，故在分析时，还应根据具体情况进行确定。

四、测定织物的经纬纱密度
织物的经纬纱密度是织物结构参数的一项重要内容，密度的大小，影响织物的（外观、手感、厚度、强力、抗折性、透气性、耐磨性和保暖性）等物理机械性能，同时也关系到产品的成本和生产效率的大小。
织物单位长度的经、纬纱根数，称织物密度。织物密度分经密和纬密两种。公制密度是指10cm长度内的纱线根数。常用的经、纬密度测定方法有以下两种：
1、直接测定法
直接测定法是利用织物密度分析镜来进行的。密度分析镜的刻度尺长度为5cm，镜头下的玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上的红线和刻度尺上的零点同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移镜头，边数纱线根数，直到5cm刻度线为止。数出的根数乘2，即为10cm中的纱线根数。
在数纱线根数时，要以两根纱线间隙的中央为起点，若数到终点时，落在纱线上，超过0.5根，而不足1根时，应按0.75根计；若不足0.5 根时，则按0.25根计，见图3-19所示。一般应测得3～4个数据，然后取其算术平均值作为测定结果。
2、间接测定法
这种方法适用于密度大、纱线特数小的规则组织的织物。首先分析得出织物组织及其完全组织经纱数和完全组织纬纱数。然后再测  算10cm内的组织循环个数。
沿纬向10cm长度内，测定出织物的组织循环经纱根数Rj，其组织循环个数为nj。则经纱密度Pj =Rj×nj（根/10cm）
同理，沿经向10cm长度内，测出织物的组织循环纬纱根数为Rw，其组织循环个数为nw。则纬纱密度Pw =Rw×nw（根/10cm）。
五、测定经纬纱缩率
测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线特数和织物用纱量等项目。由于纱线在形成织物后，经、纬纱线在织物中交错屈曲，因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度，织物的筘幅大于布幅的尺寸。纱线长度与织物长度（或者宽度）的差值与纱线原长之比值称为缩率。用a%表示。
测定经、纬纱缩率的操作方法如下：
1、在试样边缘沿经（纬）向量取10cm的织物长度（即L j或Lw），并作上记号。试样尺寸小时，可量取5cm的长度。
2、将边部的纱缨剪短，避免纱线从织物中拔出时产出意外伸长。将经（纬）纱轻轻地从试样中拨出，用手指压住纱线的一端，用另一只手的手指将纱线拉直，注意不可有伸长现象。用尺子量出记号之间的纱线长度（即Loj或Low）。
3、连续做出10个数，取其算术平均值，代入上述公式中，即可求得aj，aw。
另外在操作过程中还应注意以下几点：
（1）在拨出和拉直纱线时，不能使纱线发生退捻和加捻，还要注意避免发生意外伸长。
（2）分析刮绒和缩绒织物时，应先用火柴或剪刀除去织物表面的绒毛。
（3）避免汗手操作。有些纤维（如粘胶）在潮湿状态于极易伸长。

六、测算经纬纱线密度
纱线的线密度是指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数。
纱线线密度的测定一般采用称重法。其操作步骤如下：
1、检查试样样品的经纱是否上浆，若经纱是上浆的，则先对试样进行退浆处理。
2、从10cm×10cm织物中，取出10根经纱和10根纬纱，分别称重。
3、测出织物的实际回潮率。
各种纱线的纤维公定回潮率见表2-1
表2-1    各种纱线的纤维公定回潮率

纱线的线密度还可以在放大镜下通过与已知线密度的纱线进行比较而得出。此法与操作人员的经验有关，误差较大。但操作简单迅速。

七、鉴别经纬纱原料
织物所采用的原料是多种多样的。有采用一种原料的纯纺织物，有采用两种或两种以上不同原料的交织物，还有混纺织物。在进行织物分析时，必须鉴别样品所用的原料。
鉴别经、纬纱原料分为定性分性和定量分析。对于纯纺织物只需进行定性分析就可以了，对于混纺物则需进行定量分析，以确定不同原料的混纺比。
鉴别经纬纱原料的方法很多，有手感目测法、燃烧法、显微镜法和化学溶解法等。
1、手感目测法
即根据纤维的外观形态、色泽、手感和织物的一般性能，通过感官来鉴别纤维的种类。例如，棉织物的手感柔软，易折皱，弹性与光泽差；毛织物挺括而富有弹性，不容易起皱，光泽柔和，手感丰满；麻织物手感硬挺，表面有竹节；丝织物手感柔软滑爽，色泽较好；真丝织物揉搓时有丝鸣声；涤纶织物的回弹较好；粘胶纤维吸湿前后强力差别很大，湿强很低，可以方便地鉴别粘胶纤维。在观察织物特征的基础上，再结合观察纤维形态做出初步判断。
2、燃烧法
各类纤维材料具有不同的化学成分，故在燃烧时会产生不同的反应情况。所以可根据燃烧速度，气味，火焰大小、灰烬形状等特点来鉴别纤维的种类。如动物蛋白质纤维燃烧较慢，有烧毛味，灰烬为黑色圆球，能捻碎；纤维素纤维及铜氨纤维燃烧快，能自动蔓延，有烧纸味，灰烬为灰白色粉末；锦纶接近火焰时熔融收缩，接触火焰后缓慢燃烧，离火即灭，有白烟及氨臭味，灰烬为光亮的黑色硬块，不易捻碎；涤纶近火时亦熔融收缩，接触火焰后燃烧，冒黑烟伴有芳香味，离火继续燃烧，灰烬同锦纶；睛纶近火焰即收缩，接触火焰熔融燃烧，有小火花，冒黑烟，离开火焰能继续燃烧，有辛辣臭味，灰烬为硬而脆的黑色硬块。其它纤维的燃烧特征参见纺织材料学实验教程。燃烧法只适用于纯纺产品。
3、显微镜鉴别法
利用显微镜观察各种纤维的结构特征来鉴别。是广泛采用的一种鉴别方法。可以用于单一成分的产品，也可用于多种成分的混纺产品。有些纤维在多次的机械和化学加工中，结构已发生变化，这时可借用化学药剂用显微镜来观察纤维在各种化学药剂中的颜色、溶解过程和形态上的变化来鉴别其种类。具体鉴别参见纺织材料学实验教程。
4、化学溶解法
以上几种鉴别方法只能对织物的原料进行定性分析，如果要对织物的原料进行含量分析，一般采用溶解法。它是根据各种纤维在不同化学溶液中具有不同的溶解性能来鉴别纤维的。如选用适当的溶剂，使混纺织物中的一种纤维溶解，称取留下的纤维重量，从而也就知道溶解纤维的重量，然后计算出混纺比。
表2-2列出了常见纤维在不同化学溶液中的溶解性能。
表2-2  常见纤维的溶解性能

由于溶剂的浓度和加热温度不同，对纤维的溶解性能表现也不一，因此在用溶解法鉴别纤维时，应严格控制溶剂的浓度和加热温度，还要注意纤维在溶剂中的溶解速度。具体操作过程参见纺织材料实验教程。
在具体鉴别经纬纱原料时，用一种鉴别方法常常不能做出确切判定，这时可以几种方法联合使用以做出最终判定。

八、测算织物重量
织物重量指织物每平方米的无浆干重克数。它是织物的一项重要的技术指标，也是对织物进行经济核算的主要指标，根据织物样品的大小及具体情况，有两种测算织物重量的方法。
1、称重法
用此法测定织物重量时，样品的面积一般取10cm×10cm。面积愈大，所得结果就越正确。测定时，先将试样退浆，然后放入烘箱中烘至重量恒定，用扭力天平或分析天平称其干燥重量。
2、计算法：
在样品面积小，用称重法测算不够准确时，可根据前面分析所得的经纬纱特数、经纬纱密度、经纬纱缩率进行计算。

九、分析织物的组织及色纱的配合
分析织物的组织，即分析织物中经纬纱的交织规律，求得织物的组织结构。再根据经纬纱原料、密度、线密度等因素做出该织物的上机图。
由于织物的种类繁多，加之原料、密度、线密度等因素各不相同，所以在对织物进行组织分析时应根据具体情况选择不同的分析方法，使分析工作简单高效。
常用的织物组织的分析方法有以下几种：
1、直接观察法
利用目力或照布镜直接观察布面，将观察到的经纬纱的交织规律，填入意匠纸的方格中。分析时应多填绘几根经纬纱的交织状况，以便找出正确的完全组织，这种方法简单易行，适用于组织较简单的织物。
2、拆纱分析法
这种方法适用于组织较复杂、纱线较细、密度较大的织物。具体步骤如下：
(1) 确定拆纱的系统：在分析织物时，首先要确定拆纱的方向，看从那个方向拆纱更能看清楚经纬纱的交织状态，一般是将密度大的纱线系统拆开（通常是经纱），利用密度小的纱线系统的间隙，清楚地看出经纬纱的交织规律。
(2) 确定织物的分析表面：织物的分析表面以能看清组织为原则。如果是经面或纬面组织的织物，一般分析反面比较方便；起毛起绒物，分析时应先剪掉或用火焰烧去织物表面的绒毛，再进行分析，或从织物的反面分析其地组织。
(3) 纱缨的分组
将密度大的那个系统的纱拆除若干根，使密度小的系统的纱线露出的10mm的纱缨，如图2-20（a）所示。然后将纱缨中的纱线每若干根分为一组，并将奇数组和偶数组纱缨剪成不同的长度，以便于观察被拆纱线与各组纱的交织情况。如图2-20（b）所示。

图2-20   纱缨图
填绘组织所用的意匠纸一般每一大格其纵横方向均为八个小格，可使每组纱缨根数与其相等，这样把一大格作为一组，亦分成奇、偶数组与纱缨所分奇、偶数组对应，被拆开的纱线就可以很方便的记录在意匠纸的方格上。
(4) 用分析针将第1根经纱或纬纱拨开，使其与第2根纱线稍有间隔，置于纱缨之中，即可观察其与另一方向纱线的交织情况，并将观察到的浮沉情况记录在意匠纸或方格纸上，然后将第1根纱线抽掉，再拨开第2根以同样方法记录其沉浮情况，这样一直到浮沉规律出现循环为止。
(5) 如果是色织物，即利用不同颜色的纱线与组织配合使织物表面显出各种不同风格和色彩的花纹的织物。对于这种织物还需要将纱线的颜色也记入意匠纸。即画出组织图后，在经纱上方，纬纱左方，标注上色称和根数，组织图上的经纱根数为组织循环经纱数与色纱循环经纱数的最小公倍数，纬纱根数为组织循环纬纱数与色纱循环纬纱数的最小公倍数。
对组织比较简单的织物，也可以采用不分组拆纱法。即选好分析面、拆纱方向后，将纱轻轻拨入纱缨中，观察经纬纱的交织情况记录在意匠纸上即可。
在具体操作时，必须耐心细致。为了少费眼力，可以借助照布镜，分析针，颜色纸等工具来分析，在分析深色织物时，可以用白色纸做衬托，在分析浅色织物时，可以用深色纸做衬托，这样可使交织规律更清楚、明显。

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第二章  三原组织及其织物


授课内容：
?        平纹组织及其织物
?        斜纹组织及其织物
?        缎纹组织及其织物

重  点：
?        三原组织的特征
?        三原组织的绘图方法
?        三原组织的表示方法
?        三原组织的运用

难  点：
?        三原组织的绘图方法
?        三原组织的表示方法
?        三原组织的特征

学习要领：
?        首先掌握三原组织的特征及各组织的必备条件；其次掌握三原组织的表示方法；进而掌握三原组织的绘图方法。

第二章  三原组织及其织物


原组织是织物的基础组织，机织物的各种组织都由原组织变化衍生而来。所以，原组织又称为基本组织。那么，什么样的组织是原组织呢？下面，我们就给出原组织的定义及基本特征：
凡同时具备以下条件的织物组织都是原组织（基本组织）。
1、组织点飞数S是常数。
2、每根经纱或纬纱上，只有一个经组织点或纬组织点，其余均为纬组织点或经组织点。
3、在一个组织循环内，组织循环经纱数等于纬纱数。
根据织物的不同风格原组织有平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种，通常称为三原组织。
在三原组织的织物中，在其它条件（纱线的性质、线密度、密度）相同的情况下，由于组织循环中的每根纱线只与另一系统纱线交织一次，因而组织循环纱线数（R）越大，纱线交织间隔距离相对越大，那么，织物愈松软。原组织所构成的织物，表面花纹简单，织物外观朴素而大方，织造方法也简单，被广泛应用于各种织物中。

第一节  平纹组织及其织物

一、平纹组织的结构
平纹组织是最简单的组织。它是由经、纬纱线一上一下相间交织而成，如图3-1所示。
平纹组织由两根经纱和两根纬纱组成一个组织循环。其中经组织循环纱线数Rj = 纬组织循环纱线数Rw = 2。平纹组织在一个组织循环内共有Rj×Rw = 2×2 = 4个组织点，其中有两个经组织点和两个纬组织点，在组织循环内，由于经组织点数等于纬组织点数，故织物正、反面的组织相同，可用分式来表示。其中分子表示经组织点数，分母表示纬组织点数。

二、平纹组织的绘制方法
绘制平纹组织有两种方法，第一种方法为经组织点的起始点位于奇数经纱线和奇数纬纱线相交处，称为单起平纹。单起平纹Sj = 1，Sw = 1（Sj、Sw分别代表经、纬向飞数），如图2-2（a）所示。第二种方法是经组织点的起始点位于奇数经纱线和偶数纬纱相交处，称为双起平纹。双起平纹Sj = -1，Sw = 1，如图2-2（b）所示。

习惯上均以经组织点作为起始点来绘平纹组织图（即单起平纹）。但是，当平纹组织与其它组织配合时要注意起始点。平纹织物由于经纬纱线每隔一根就交织一次，经纬交织最频繁，不论经纱或纬纱，都有最多的弯曲数。所以，用平纹组织织成的织物，结构紧密而挺括，质地坚牢，在机织物中应用最为广泛。如棉织物中的细布、平布、粗布、府绸、帆布等；毛织物中的派力司、凡立丁、法兰绒等；化纤织物中的涤棉细纺；丝织物中的塔夫绸等都为平纹组织的织物。

三、平纹织物其它因数对织物风格的影响
平纹组织虽然简单，但在设计时可以通过选择不同的原料，不同的线密度，不同的经纬密度，不同的纱线捻度及捻向，不同的经纬配色等，或采用不同的上机条件，获得种种不同的外观和物理性能。
1、原料的影响
原料对平纹组织织物的手感及服用性能影响是极大的。如棉纤维由于吸湿性较好，其织物手感柔软，吸湿透气，保暖性好；粘胶纤维吸湿性好，湿强低，其织物吸湿透气，手感柔软但尺寸稳定性差，涤纶强力高，吸湿低，其织物强力高，尺寸稳定性好，但有静电现象等。
2、线密度的影响
选用不同的线密度使得平纹织物手感和外观风格均不同。如选用32tex及以上的纱线做经纬纱织成的平纹织物，称为粗平布；选用21～32tex的纱线做经纬纱织成的平纹织物，称为中平布；选用11～20tex的纱线做经纬纱织成的平纹织物，称为细平布。府绸织物所使用的线密度更小。另外，同一织物经纱和纬纱的线密度可以配置相同，也可以不同。经纬纱线密度不同时，在平纹织物中便产生纵向或横向的凸条效应，若经纱细而纬纱粗的配置，则织物表面形成横向凸条；若经纱粗而纬纱细，则形成纵向凸条。若经纬纱各用粗细不同的纱线，按一定规律相同排列，则织物表面可呈现条子或格子花纹。
3、经纬密度的影响
平纹组织若配以不同的经纬密度，则织物外观的细腻程度、手感、厚薄程度等都会发生变化。密度增大，织物变得厚实挺括，织物强力高些；密度小，织物就轻薄松软，织物强力低些。当织物中经纬纱线密度相近，但织物经纱密度、纬纱密度相差较大时，则在织物上产生横向或纵向条纹。如经密大于纬密较多的府绸织物就显横向条纹。这就是为什么平布的经纬纱线密线相近（或相等），经纬密度也相近的道理所在。
4、纱线的捻度及捻向的影响
纱线的捻度大，其织成的织物表面光洁，手感滑爽。如皱纱布，它所采用的是高捻纬纱与正常捻的经纱交织，织物经高温碱液后处理，织物表面有优美的横向打折的皱纹；平纹双面绒所采用的纬纱捻度小，它与经纱交织成布后，经过后整理，通过起毛钢丝将纬纱中部分纤维勾出（捻度小、易勾出），织物表面呈现短而密的绒毛。
纱线捻向对平纹组织的结构影响很大。图2-3（a）所示的两根捻线，一根为S捻，一根为Z捻。当平纹织物经纬纱采用不同的捻向时（如经纱为Z捻、纬纱为S捻），表面反光一致，光泽较好，但交织点处（组织点处）由于纤维排列方向相反，接触不紧密，使织物松厚柔软，如图2-3（b）所示。当平纹织物经纬纱采用相同捻向时（如经纱为Z捻，纬纱为Z捻），表面反光不一致，光泽减弱，但经纬交织点处纤维排列方向一致而密贴，使织物结构稳定，手感坚实，如图2-3（c）所示。
平纹织物还可以采用不同捻向的经纬纱间隔排列成条格型而获得隐条，隐格效应。
5、经纬纱异色的影响
若平纹组织织物的经纬采用异色纱线织制，由于经纬纱线密度及经纬纱密度的差异，上机工艺不同，致使经纱和纬纱显露于布面上的程度不同，而使布面色泽产生不同。因此，虽然是平纹组织，但织物的正反面颜色不同。这种情况在来样加工时特别重要。当利用多种色经与色纬进行各种各样配置时，可织成绚丽多彩的平纹色条、色格织物。

6、上机条件的影响
在织机上，利用上机张力的不同，可得到不同外观风格的织物，如布面的丰满、平整度等。同时还可以利用送经量不同的双送经系统，配以双轴织造，生产出泡泡纱（送经量大的经纱起泡）。此外，还可以通过改变经纱每筘穿入数的方法得到纵向稀密不匀的效果。
总之，平纹织物可以借助织物结构、参数或织造工艺的改变而获得各种不同的外观风格。

四、平纹织物的特性
根据原组织的定义，在原组织的一个组织循环内，总共有R2个组织点。如果经组织点为R个，则纬组织点为（R2-R）个。原组织正反面的差异，可用经、纬组织点之比来衡量，以下列公式表示：

（一）平纹织物及表面特征
1、由于平纹组织的R = 2，所以上述比值为1，即平纹组织的经组织点等于纬组织点。换句话说，从组织上看，没有正反面的区别。
2、平纹组织是以一个经组织点与一个纬组织点相间排列，交织最频繁，无浮长线（连续组织点），因此织物光泽较暗（漫反射）。
（二）织物的相对强度
在原料及其线密度、织物经纬密度和其它工艺条件相同的情况下，平纹组织由于一上一下交织，当织物承受摩擦、弯曲等外力作用时，一般由经纬系统的纱线同时承受。因此其强力较好，手感结实。
（三）织物的紧密度
织物的紧密程度除了与织物的密度、纱线的粗细有关外，还与织物结构有关，由于平纹组织织物交织频繁，在同样原料、线密度、织物密度及工艺条件下，织物显得紧密，从另一个角度来看，平纹织物的最大密度小。
（四）平纹组织的其它用途
由于平纹组织结构紧密，正、反面组织点相同，布面平整，一上一下能锁住纱线，使得布边整齐。常应用于机织物的布边组织。

第二节  斜纹组织及其织物

斜纹组织的起名源于用该种组织织成的织物表面有一定角度的斜向纹路。该斜向纹路可以是经组织点连续而构成的浮长线，称为经面斜纹；也可以是纬组织点连续而成的纬浮长线，称为纬面斜纹。如图2-4为三枚斜纹，图（a）为组织图，（b）为纬向剖面图，（c）为结构图。
一、斜纹的组织结构
斜纹组织的完全经纬纱数Rj =Rw ≥3，其飞数Sj =Sw =±1。而构成斜纹的一个组织循环至少要有三根经纱和三根纬纱，其组织点飞数可以有四种配置方式，即Sj =Sw= +1；Sj = +1，Sw = -1；Sj =Sw = -1；Sj = -1，Sw = +1。配置不同，得到的斜纹线倾斜方向不同。
斜纹组织通常用分式表示。其分子表示在组织循环中每根纱线上的经组织点数，其分母表示在组织循环中每根纱线上的纬组织点数，分子和分母之和等于组织循环纱线数R。在原组织的斜纹分式中，分子或分母必有一个等于1。当分子大于分母时，在组织图中经组织点占多数，称为经面斜纹；当分子小于分母时，组织图中纬组织点占多数，称之为纬面斜纹。在图2-4中的三枚斜纹用分式表示为 ，读作一上二下，分子与分母相加就得出它的一个组织循环的完全纱线数，即1+2=3。通常在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头，用以表示斜纹的方向。如图2-5（a），其组织写作 ↗，读作一上二下右斜纹（纬面斜纹）；图2-5（b），其组织写作 ↖，读作一上二下左斜纹（纬面斜纹）；图2-5（c），其组织写作 ↗，读作三上一下右斜纹（经面斜纹）。

斜纹组织的斜向由飞数的正负值来决定。若组织点经向飞数Sj=+1，纬向飞数Sw =+1，那么该组织斜纹线呈右斜，即右斜纹，如图2-6（a）；若经向飞数Sj=+1，纬向飞数Sw =-1，则该组织斜纹线呈左斜，即左斜纹，如图2-6（b）；若组织点经向Sj=-1，纬向飞数Sw =+1，则该组织斜纹线呈左斜，即该组织为左斜纹，如图2-6（c）；若组织点经向飞数Sj=-1，纬向飞数Sw =-1，则该组织斜纹线呈右斜，该组织为右斜纹，如图2-6（d）。
由此可知：当Sw =+1，Sj 是正号为右斜，负号为左斜；当Sj =+1时，Sw是正号为右斜，负号为左斜；当Sj =Sw= -1时，组织为右斜纹。

二、斜纹组织的绘制方法
斜纹组织的绘制方法比较简单，一般以第一根经纱与第一根纬纱相交的组织点为起始点。首先，按照斜纹组织的分式，求出组织循环纱线数R，圈定大方格，然后在第一根经纱上填绘组织点，再按飞数逐根填绘即可。即按照斜纹的斜线方向，以第一根经纱的组织点为依据，如果右斜纹则向上移一格（Sj =+1），填绘下一根经纱的组织点；如果为左斜纹则向下移一格（Sj = -1），填绘下一根经纱的组织点，以下各根依次类推，直至达到组织循环为止。图3-6（b、c）为两个二下一下左斜纹组织图。第一根经纱上的组织点排列不同，但斜纹方向却是相同，原因是起始点的选择不同。这两个组织图所织成的织物并没有区别，是一种组织。
三、斜纹组织的其它设计因数对织物风格的影响
1、组织循环大小的影响
由于斜纹织物具有浮长线，且组织循环越大，浮长线越长，使得大循环织物的光泽比小循环的为好，小循环的比平纹要好。同时，循环越大的织物手感越柔软，织物坚牢度越差，一般需要提高经纬纱密度来提高强力。
2、原纱对织物风格的影响
斜纹织物要求布面纹路“明、匀、直”，“明”是指纹路清晰明显，“匀”是指斜向线条间距相等，“直”是指斜向线条是一条笔直斜线没有弯曲现象。经面斜纹织物表面体现的是经纱的性质，要求经纱选用等级较高的原棉，并配置合理的纱线捻系数，使得纺出的纱线条干均匀，以达到布面“匀、直”的风格要求。纬面斜纹织物体现的是纬纱效应，则要求纬纱的条干均匀，以达到织物风格要求。
3、纱线捻向对织物风格的影响
设计斜纹织物时，为了使织物表面的斜向纹路更加清淅，应使形成织物表面主要效应的某一系统纱线的捻向与斜纹组织的斜向相反，如图2-7所示的 ↗经面斜纹组织，则要求经纱的捻向采用S捻。因为该斜纹组织为经面组织，主要呈现经纱效应，当光线从同一处A射来时，经纱采用S捻后，则捻向所反射的光线与组织斜纹线（右斜）所反射的光线方向不同，因此织物表面明暗分明，斜路清晰。
设计斜纹组织时，经纬纱捻向可以相同，也可以不同。当经纬纱捻向相同时，则织物表面经纬捻向的发射光不一致，使经纬组织点分明，纹路更加清晰，织物手感硬实。当经纬纱捻向不相同时，则织物表面经纬捻向反射光线一致，使经纬组织点不很分明，织物表面纹路不很清晰，而织物手感柔软。
4、经纬密度的影响
斜纹织物表面的斜纹倾斜角随经纱密度与纬纱密度的比值而变化。当经纬纱线密度相同时，提高经纱密度，则斜纹倾斜角加大。若为经面斜纹，增加经密可以提高织物经向强力，但过大的经密对织物的物理机械性能和织物的外观将有不利的影响，它使织物的光泽和匀整度变差，织物的经向曲、折磨次数降低。同理，纬面斜纹也是如此，因此，经纬密的确定，应经有利于织物外观效应及其物理机械性能的改善为依据。

四、斜纹织物的特性
1、织物的表面特征
在第一节中讲过，原组织正反面的差异，用纬、经组织点之比来衡量，即为R-1，组织为 斜纹，其R = 3，则R-1 = 2，也就是说，在织物的正面，该种组织纬组织点多（是经组织点的两倍），一个组织循环内的一根纱线上，有两个纬组织点，一个经组织点，而在织物的另一面（反面）必为一个纬组织点，两个经组织点。因此，织物就有了正反面的差异。
2、织物的相对强度
由于斜纹组织结构出现了经纬浮长的差异，因此，当织物承受外界摩擦和拉伸作用时，其一系统的纱线所承受的外力，就较另一系统为大，另外单位长度内的交织点少，都使得该织物与平纹相比强力较差，手感较柔软。而且，组织循环越大，这种差别越显著，如 斜纹比 斜纹更柔软，光泽更好，强力更差。
3、织物的紧密度
织物的紧密程度不仅与经纬原料、线密度、织物密度及工艺条件有关，还与织物结构有关。在原组织的斜纹和平纹组织循环中，每根纱线虽然都有2次交错，但斜纹组织的R值比平纹组织大，因此斜纹织物的经纬交错次数相对地比平纹组织少。在其它条件相同的情况下，可比平纹织物得到较大的密度。另外，织物的手感较平纹织物较柔软，但坚牢度比平纹织物差。斜纹组织由于其组织循环数大，而组织中每根经纱或纬纱只有2次交错，故使组织产生了浮长，有了正反面的差异。若织物正面呈经浮长，则反面必呈纬浮长。而且，斜纹的组织循环数越大，这种差异越显著。因为经纬交织的结构不同，使得各织物的紧密度有所差异，单位长度内交织次数越多，相同长度或宽度的织物所耗用的经纱长度和纬纱长度越长，而多用的长度则在经纱之间或纬纱之间，使得织物紧密，也就是说在相同的纱线线密度和织物密度下，平纹组织交错次数多，它比 斜纹紧密， 斜纹比 斜纹紧密等。欲获得相同的紧密度，必须调整经纬纱密度。
4、斜纹组织的其它特性
在织机上制织斜纹织物时，有正织和反织之分，特别是组织循环较大的经面斜纹要考虑这一问题。因为循环大的经面斜纹，经组织点多，提综多，会增加开口装置的耗电，但正织、反织各有优缺点，应由实际需要而定。正织时，易发现布面上的百脚、纬缩等织疵，便于及时纠正，反织时，则不易发现百脚等疵点，但易发现断经疵点，拆坏布方便。
当采用反织法时，必须注意斜纹方向。例如：欲用反织法织 ↖纱卡其，则应按 ↗上机。原组织的斜纹组织，在棉织物及毛织物中应用较为广泛，如棉织物中的斜纹布为 ↖；单面纱卡其为 ↖；单面线卡其为 ↗。在精纺毛织物中，单面华达呢为 ↗或 ↗。

第三节  缎纹组织及其织物

缎纹组织是原组织中最复杂的一种组织。这种组织的特点在于相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点相距较远，并且所有的单独组织点分布有规律且不连续。这些单个组织点分布均匀，并为其两旁的另一系统纱线的浮长所遮盖，在织物表面都呈现经或纬的浮长线。因此，布面平滑匀整，富有光泽，质地柔软。缎纹有经面缎纹与纬面缎纹之分。组织循环通常用枚来作单位。如组织循环数为5，则称为5枚缎，织物表面显示经纱效应称为经面缎，而显示纬纱效应，则称为纬面缎。图2-8为5枚纬面缎纹组织，图（a）为组织图，（b）为纬向剖面图，（c）为结构图。

一、缎纹组织结构
为了达到缎纹织物的特点，缎纹组织的参数应为：
1、组织循环数R≥5（6除外）；
2、单个组织点飞数S应符合下列关系：1<S<R-1；
3、R与S之间互为质数（不能有公约数）。
为何飞数S必须为1<S<R-1？因为当S = 1或S =R-1时，绘制的组织图即为斜纹组织。
其次，为何S与R之间不能有公约数？因为当S与R之间有公约数时，则会发生在一个组织循环内一些纱线上有几个交织点，而另一些纱线上则完全没有交织点的现象，因此，不能形成组织，如图2-9所示，若R = 8、Sj = 2，结果第2、4、6、8根纬纱没有与经纱交织，不能形成组织。

再次，为什么缎纹组织循环R不能为6呢？原因为如果选1或5作飞数，则绘制出来的组织为斜纹组织；如果选2、3、4作飞数，则与6均有公约数，故缎纹组织循环不能为6。
缎纹组织也可以用分式来表示。分子表示缎纹组织一个循环的完全纱线数R，分母表示组织点的飞数S。例如，8枚3飞缎纹可写成 缎纹。8枚5飞缎纹可写成 缎纹。

二、缎纹组织图的画法
（一）飞数的确定
为了正确地构作一个规则的缎纹组织，在确定了组织循环数R后，就要选择飞数S。例如，要绘作一个8枚缎纹组织，即R = 8，其飞数S的选择方法是将完全纱线数R分为两个数之和。如8可分为1+7，2+6，3+5，4+4四组数，根据前面所述S必须为1<S<R-1及S与R之间不能有公约数这两个条件，在这四组数据中，只有3与5可作飞数，所以8枚缎纹组织有8枚3飞与8枚5飞两种。一般常用的缎纹组织有5枚、8枚、10枚、12枚、16枚等。为便于对缎纹组织点排列的优劣情况进行分析，现以图3-10所示的组织循环较大的13枚缎纹组织图为例说明如下。13枚缎纹确定其飞数可有2+11，3+10，4+9，5+8和6+7等五组，即分别以2和11，3和10，4和9，5和8，6和7为飞数画出10个不同的缎纹组织。从这些图中可以看出（a）和（b），（c）和（d），（e）和（f），（g）和（h），（i）和（j）成对相似，成为相似缎纹组织。所谓相似缎纹组织，即在同一组缎纹组织中，把任何一个缎纹组织按顺时针或逆时针方向旋转90º，则两个组织的经向和纬向飞数相符合，仅起始点位置不同。
从图2-10中可看出：图（a）、（b）、（i）、（j）因其组织点形成明显的斜路，所以是效应最差的缎纹组织；图中（c）、（d）、（e）、（f）效应较好；图中（g）、（h）效应最好，其组织点的分布最为均匀。在图2-10的（a）、（c）、（g）三个组织图内，连结相邻近的四个点，可看出（a）图中形成一个较长的平行四边形，（c）图中形在一个较短的平行四边形，而（g）图中则形成一个正方形。这说明在缎纹组织内其组织点分布成正方形时，则织物表面上组织点分布均匀，组织点所产生的斜线痕迹不明显，可提高缎纹织物表面的光滑度。

综上所述，在选择缎纹组织时，以组织点呈现正方形分布者为最佳，呈菱形分布者次之，呈平行四边形、长方形分布者最差，应力求避免。
上述分析是在经、纬密度均相等的情况下进行的。如果织物经、纬密度不同，则缎纹组织中相邻组织点连成的四边形也随之改变，这时应根据具体情况选择合适的缎纹，以求达到良好效应。
（二）组织图的绘制
前面已述，缎纹组织有经面缎纹与纬面缎纹之分。织物正面呈现经纱浮长线的称为经面缎纹，织物正面呈现纬纱浮长线的则称为纬面缎纹，缎纹组织其正反面的经纬互为效应。如图2-11（a）为 纬面缎纹组织，而图2-11（b）则为 经面缎纹组织。图中（a）与（b）互为反面。

1、 经面缎纹的绘制步骤
在绘制经面缎纹组织图时，经面缎纹以经向飞数绘作，纬面缎纹则以纬向飞数绘作。如图2-12（a）所示为 经面缎纹的画法。图2-14所示为 纬面缎的画法。
①确定R数为5；②在第一根经纱上“1”处连续画经组织点，剩下一个纬组织点；③沿经向数飞数“2”，确定第二根经纱上经组织点的起始点；④在第二根经纱经组织点起始点“2”处向上数飞数，作第三根经纱经组织点的起始点“3”，依次类推。如图3-12（a）。图3-12(b)为以纬组织点为起始点而绘制的经面缎纹组织图。它是先在第1根纬纱上确定纬组织点，然后沿纬向数飞数“2”，确定第2根纬纱的纬组织点，依次类推。

2、 纬面缎纹的绘制步骤
①确定R为5；②从“1”处起始画经组织点；③沿纬向向右数飞数“3”，在第二根纬纱上画出经组织点，依次类推。由图2-13五枚三飞纬面缎组织可以看出当Sw = 3时，Sj = 2。

综上所述，我们总结如下：绘制缎纹组织时，以方格纸上圈定的Rj =Rw =R大方格的左下角为起始点。如果按经向飞数绘图时，就自起始点向右移一根经纱（一行纵格），向上（或向下）数Sj个小格，就得第二个浮长线的起始点，然后再在向右移的一根经纱上按Sj找到第三个组织点，依次类推，直至达到一个组织循环为止。按纬向飞数绘图时，就自起始点向上移动一根纬纱（一行横格），向右（或向左）数Sw个小格，就得到第二个单独组织点，依次类推，直至达到一个组织循环为止。

三、其它因素对缎纹织物性能的影响
影响缎纹组织外观特点的因素效多，但主要的是经纬纱的捻度、捻向及密度。
1、纱线捻度和捻向的影响
纱线的捻度、捻回对光线有折光作用，因此，捻度大的纱线会使缎纹织物光泽减弱，手感较硬。因而减弱了缎纹织物手感柔滑的特征。为此，一般缎纹织物的经纬纱捻度以小为宜，且经纬纱的捻向应相反，以使织成的织物表面的经纬捻向一致，使得织物表面光泽良好。
2、经纬纱密度的影响
经纬纱密度对缎纹织物的外观有很大影响。当织制经面缎纹时，经纱密度越大，其覆盖性越好，单独组织点不易露出，织物表面越富光泽，经面效应越好；同理，当制织纬面缎纹织物时，纬纱密度较大为好，特别是经纱与纬纱异色时，这种效应更为明显。因此，在设计缎纹织物的密度时，对于经面缎纹，经密与纬密之比一般应为3:2；对于纬面缎纹，经密与纬密之间一般为2:3。
3、组织循环的影响
原组织在一个组织循环内，经纬纱只交错2次，因此，与斜纹组织一样，缎纹组织循环越大，其织物手感越柔软，强力越低。
4、原纱对织物风格的影响
经面缎纹由于经密较高，纱线之间摩擦大；纬面缎纹因纬密高，使经纱在一定长度内受打纬力作用与钢筘的摩擦次数比一般织物要多，且织造打纬阻力较大，而使经纱受到的张力较大，所以贡缎织物对经纱的强力要求较高。
经面缎纹织物表面体现的是经纱，而纬纱隐藏在织物反面，故对经纱条干要求较高，对纬纱条干要求降低；同理，对于纬面缎织物，对纬纱条干要求较高，对经纱条干要求较低。至于棉结、杂质，不论对经面缎还是纬面缎，都要求越少越好。因为，既使它不显露于布面，也会在生产织造时影响开口清晰，而导致织疵和断头。

四、缎纹织物的特性
1、织物表面特征
缎纹组织正、反面差异非常显著，且组织循环越大，差异越大，以5枚缎纹为例，R = 5，则经纬组织点之比为R -1= 4，再如8枚缎，R = 8，则经纬组织点之比为R -1= 7。可见，其差异比斜纹要大得多。又由于缎纹组织的组织点飞数为1<S< R-1，并且S与R无公约数，使组织点分布均匀，单个组织点为两旁的浮长线所覆盖。因此，织物表面光泽最好。
2、相对强度
缎纹组织较平纹、斜纹组织出现更大的经浮长或纬浮长，在织物的一面几乎全被一系统的纱线所覆盖，在三原组织中单位长度内的交织点最少，故受到拉伸作用时，几乎全为某一系统纱线所承担，因此强力最差，但手感柔软。
3、织物紧密度
由于缎纹组织交织点少，因此，单位长度内可容纳的经纱根数或纬纱根数多，故可获得的最大密度为最大。同理，由于交错次数少，在纱线线密度、织物密度相同条件下，该织物显得疏松。另外，由于缎纹组织浮长线长，纱线捻度又小，故该组织形成的织物不耐磨，易勾丝。
4、缎纹组织的其它特性
在织机上制织缎纹织物时，可正织也可反织，二者各有优缺点。如五枚经面缎，可采用 踏盘正织，也可采用 踏盘反织。正织时，产品质量和机械效率都比反织高，但断经、跳纱疵点较难发现。反织时，虽然断经、跳纱疵点易被发现，利于及时处理，但产品质量与机械效率都不如正织。
总之，缎纹织物在日常生活中应用较广泛，在商业领域中，通常称经面缎为直贡，纬面缎为横贡。如毛织物中的直贡呢、横贡呢等，在棉织品中，有直贡缎、横贡缎，此外，缎纹组织还可与其它组织配合制成各种织物，如缎纹组织与平纹结合而成的缎条府绸、缎条手帕等。

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第三章
织物上机图








授课内容：
l
织物上机图的组成
l
织物上机图的互求

重
点：
l
织物上机图的组成与表示方法
l
织物上机图中各图的关系及绘图方法

难
点：
l
织物上机图的组成与表示方法
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织物上机图中各图的关系及绘图方法，已知其中二个图如何求作第三图的方法

学习要领：
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首先掌握织物上机图的组成与表示方法；其次掌握织物上机图中各图的关系及绘图方法，进而掌握已知其中二个图如何求作第三图的方法。




第一节
织物上机图的组成及相互位置关系





织物的上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解，用以指导织物的上机装造工艺。设计人员根据所设计的织物组织确定综框页数、穿综顺序、综框的提升顺序以及穿筘的方法。所以织物上机织造前必须先确定上机图。
上机图由组织图、穿筘图、穿综图及纹板图四个部分排列成一定的位置组成的。上机图的布置应符合在织机上的工作位置，一般有以下两种形式。
（1）组织图在下方，穿综图在上方，穿筘图在它们中间，而纹板图在组织图的右侧。如图3-1（a）所示。
（2）组织图在下方，穿综图在上方，穿筘图在它们中间，而纹板图在穿综图的右侧（或左侧）如图3-1（b）所示。
工厂里的上机图，一般不把四个图全画出来，只画纹板图或只画穿综图与纹板图，穿综图及穿筘图常以文字说明。








第二节
上机图的画法



一、组织图
组织图是表示织物组织中经纬纱浮沉规律的图解。一般用意匠纸来描绘组织图。意匠纸是一种专门用来描绘织物组织的方格纸，如图2-2所示，为八之八意匠纸。
意匠意匠纸上每一纵行代表一根经纱，经纱的顺序为自左至右；每一横行代表一根纬纱，纬纱的顺序为自下而上。每一个方格代表一个组织点（浮点）。当组织点为经组织点时，则在格子内涂满某种颜色或标上某种符号，如符号█等；当组织点为纬组织点时，则小方格为空白格子，即方格内不绘符号。

图3-3（a）中为意匠纸表示的组织图，（b）为结构图，（c）为第1根经纱剖面图；（d）为第1根纬纱剖面图。







在描绘组织图时，一般只需画出一个组织循环即可，如图3-3（a）中箭头标出的范围。垂直箭头左侧的经纱根数为完全经纱数Rj，水平箭头下面的纬纱根数为完全纬纱数Rw。图3-3（a）中，Rj  = Rw=2。
图3-4（a）（b）（c）分别是经面组织、纬面组织及双面组织三种组织的组织图。三种组织的Rj
= Rw=4。




二、穿综图
表示组织图中各根经纱穿入各页综片的顺序的图解。穿综方法根据织物的组织及密度等的不同有顺穿法、飞穿法、照图穿法、分区穿法和间断穿法等。
在上机图上，穿综图位于组织图的上方。每一横行表示一列综丝，横行数等于综片列数，综片的顺序在图中是自下而上，在织机上是由织口向织轴方向排列；每一纵行表示与组织图相对应的一根经纱，要表示某一根经纱穿入某列综丝上，可在穿综图上代表该根经纱的纵行与代表该列综丝的横行相交的小方格上填入某种符号。
穿综的基本原则是：
（1）浮沉交织规律相同的经纱一般穿入同一页综片中，也可穿入不同的综片（列）中。
（2）浮沉规律不同的经纱必须穿在不同的综片内。
（3）提升次数多的经纱一般穿入前面的综框中，提升次数少经纱穿在后面的综框中；穿入经纱数多的综框放在前面。尽可能减少综框片数，同时兼顾综丝密度不能过大。
现将常用的穿综方法分述如下：
1、顺穿法
把一个组织循环中的各根经纱逐一地顺次地穿入各片综框，因此，一个组织循环的完全经纱数Rj等于所需的综片页数Z，也等于穿综循环经纱数r，即Ri = Z = r。如图3-5（a）（b）（c），分别为各种不同组织的顺穿法穿综图。
顺穿法操作简便，不易出错，适应于密度较小的简单组织织物和某些小花纹组织，其缺点是当组织循环经纱根数多时，会占用较多的综框，给上机和织造带来困难。
2、飞穿法
当织物密度较大而经纱组织循环较小的场合下采用此种穿法。如采用顺穿法，则每片综页上由于综丝密度过大，织造时经纱与综丝产生过多的摩擦，会引起经纱断头或开口不清。




飞穿法穿综，就是把所用综片划分为若干组，分成的组数等于循环经纱数或其倍数。穿综时，将经纱先依次穿入各组的第一片综框或第一列综丝，然后再穿入各组中的第二片综框或第二列综丝。依次类推，直至穿完。




在棉织或丝织中，采用飞穿法时，常常使用复列式综框（一页综框上有2~4列综丝），每片综框上的几列综丝就是一组。图3-6（a）为中平布类织物的穿综方法，采用两片复列式综框，Rj=2，Z= r=4。图3-6（b）为高密府绸、细布类织物的穿综方法，采用两片复列式综框（每片综框4列综丝）。Rj=2，Z = r =8。可以看出，飞穿法中，Rj ＜Z = r。
3、照图穿法
照图穿法在花式织物中应用较多，此种穿法穿综时将运动规律相同的经纱，穿入同一页综片中，而将运动规律不同的经纱穿入不同的综框中，这样可以减少综页的数目，又称省综穿法。其r = Rj＞ Z.
图3-7（a）（b）（c）为几种对称组织的穿综图。可以看出，由于组织图对称，穿综图也相应对称成山形，因而把这种穿法又称为山形穿法或对称穿法。
照图穿法适用于织物的组织循环较大，组织比较复杂，而又有部分经纱的浮沉规律相同的情况。采用此种穿法，可以减少综片页数，但是各片综上的综丝数不同，使每页综片的综丝密度和负荷不相等，另外穿综时操作也比较复杂，不易记忆。




4、分区穿法
分区穿法包括分区穿法及间断穿法。当织物由两种或两种以上组织组成时，或由不同性质的经纱织造时采用此种穿法。如：条格组织、重经组织及多层组织织物等。




分区穿法就是把所有综片分成若干个区，分区的数目等于织物中组织的数目，各区中的综片页数可以相同，也可以不相同，根据该区的组织循环和穿综方式来定。每一种组织分别穿入一个区。这种穿法适用于几个不同组织的经纱相间排列的情况。
如图3-8（a）所示的织物由两个不同组织组成，两种组织经纱按1：1的比例间隔排列，采用分区穿法穿综，把综分为前后两个区。第Ⅰ区为4页综顺穿，第Ⅱ区也是顺穿法采用了8页综。
分区穿法的总穿综循环由分区数及各区的穿综循环来决定。当各区穿综排列比为1：1时，则分区穿法的总穿综
循环为各分区穿综循环的最小公倍数乘以区数。如图3-9所示，第一区3片综采用顺穿法（穿综循环r1=3），第二区4片综采用山形穿法（r2=6），第三区4片综采用飞穿法（r3=4）。穿综排列比为1：1：1，则总穿综循环r =12×3=36根。




间断穿法就是把综框分成若干个穿综区，先把一种组织的经纱穿入一个区内，直到穿完该种组织，然后把另一种组织的全部经纱穿入另一区内。因最终完成的穿综图形呈间断状态，故称为间断穿法。这种穿法适用于几种组织并列配置的情况。如条、格子组织织物。
如图3-8（b）所示的格子织物，即采用间断穿法，图ZG享8页综，分为两个穿综区，每区4页综片。第一区按经纱的运动规律穿2个循环后，第二区又按另一种经纱的运动规律穿2个循环。
以上介绍了几种穿综方法。由上述可以看出，每一种穿法适用于不同的组织和织物，采用何种穿综方法需视织物组织的不同而定。同时，还需考虑经纱品质、经纱密度以及操作等方面的情况。
在实际生产中，有的工厂往往不是用上述的方格法来描绘穿综图，而是用文字加数字来表示。如图3-8(b)所示可写成：格子织物，用八页综，穿法：{1、2、3、4}2次，{5、6、7、8}2次。
三、穿筘图
穿筘图的位置，在上机图上位于组织图与穿综图之间。在意匠纸上用两个横行表示，代表相邻的两个筘齿；每一纵行代表与组织图中相应的一根经纱。如要在每一筘齿中穿入几根经纱，则在穿筘图的一横行中连续涂绘符号在几个小格中；在相邻的筘齿中穿入的经纱根数，则连续涂绘符号在另一横行的小方格中。如图3-10所示，图（a）表示每筘内穿经纱，图(b)表示每筘内穿入3根经纱。
每筘穿入数的多少，应结合织物的经纱密度、细度、织物组织以及织物的外观要求等加以考虑，以不影响生产和织物的外观为原则。穿入数一般应等于其组织循环经纱数或是组织循环经纱数的约数或倍数。为了使布边坚牢，便于织造和整理，边经纱穿入数一般比布身穿入数要多。




公制筘号是以每10 cm内的筘齿数来表示，其计算公式如下：
公制筘号=经纱密度（1- 纬纱织缩率）/每筘齿穿入数，筘号应与每筘齿穿入数同时考虑。每筘齿穿入数小时，经纱分布均匀，布面平整，但筘号相应增大，而筘号越大，筘齿间距离就越小，经纱与筘片间的摩擦就会增大，易增加断头率。每筘齿穿入数大时，则筘号减小，经纱分布不均匀，筘痕明显。因此选择每筘齿穿入数时，应结合织物的外观要求、组织结构、经纱粗细、加工工艺等因素综合考虑。一般经密较大的织物，以及经后整理的织物，穿入数可大些；色织物及直接销售的坯布，穿入数宜小些。一般棉织物的每筘穿入数为2-4入，毛与丝织物可大到6-8入。
穿筘方法除用方格法表示外，还可以用文字说明、加括号或用其它方法表示。
在经纱穿筘中，某些织物视外观风格的要求，采用空筘等穿法。空筘即在穿一定筘齿后，空一个或几个筘齿不穿。例如透孔组织织物，为使孔眼突出，就在每组经纱间空一个或两个筘齿。空筘的几种表示方法如下。
1、在穿筘图中，空筘处以“Λ”符号表示，如图3-10（b）中所示。
2、如果只画穿综图和纹板图时，空筘可以在穿综图上以空白方格表示，如图3-10（b）的穿综图，可以画成图3-10（c）的情况。
3、在用数字法表示穿综和穿筘方法时，空筘处用“0”表示，如图3-10（c）可以写成[1 2 1 0 3 4 3 0 1 2 1 0 3 4 3 0] 3入。
四、纹板图
纹板图是控制综框运动规律的图解。是多臂开口机构植纹钉的依据，是踏盘开口装置设计踏盘外形的依据。纹板图在上机图中的位置有两种，绘图方法如下。
1．
纹板图位于组织图右侧：如图3-11、图3-12所示。




纹板图中每一横行表示一块纹板（单动式多臂织机）或一排纹钉孔（复动式多臂织机），即表示与组织图上相应的一根纬纱或一次梭口。横行数等于组织图中的纬纱根数。纹板的顺序是自下而上。每一纵行代表一列综片，纵行数等于综页列数，其顺序是自左向右。
纹板图的画法，根据组织图中经纱穿入综片的次序依次按该根经纱组织点的交错规律填绘入纹板图对应的纵行内。当穿综图为顺穿法时，其纹板图等于组织图。在纹板图中，横行与纵行相交处绘有符号时，表示该纹孔植有纹钉，使相应位置上的综框被提升。
图3-12的穿综图为照图穿法，Rj =8，Z=4，所以纹板图的纵行为4行，在穿综图上，经纱1、2、3、4顺穿，5、6、7、8经纱重复1、2、4、3经纱的浮沉规律。将组织图中1、2、3、4经纱浮沉规律依次填入纹板图中1、2、3、4纵行上，即为此种组织的纹板图。
多臂织机纹板上纹钉的植法：纹板是以木条制成，编连成带状称为纹帘。每块纹板上有上下交错排列的两排纹钉孔，每排各有十六个孔眼。上排孔眼偏向右侧，下排孔眼偏向左侧，如图2-13所示。单动式多臂织机，每块纹板只用一排孔眼，每投一纬，转过一块纹板；复动式多臂织机，纹板上的两排孔眼均要使用，每排纹钉孔控制一次经纱开口，投入一根纬纱，每转过一块纹板形成两次梭口，投入两根纬纱。图3-13为右手车左龙头纹板的钉植法，下方第一块纹板的第一、二排纹钉分别控制第一、第二根纬纱的浮沉规律。第二块纹板的纹钉控制第三、四纬的浮沉规律。




图3-13中，当织第一纬时，在纹板图中是1、4经纱提起，因此在第一块板的第一排孔眼上，从左向右数第1、4孔眼上相应的要钉植纹钉。如符号●所示。而第一纬浮于2、3经纱之上，2、3根经纱不需要提起，因此第2、3孔眼处就不再钉植纹钉。第二纬类同。在钉纹钉时，考虑减少经纱开口张力及操作方便，应使用机前部分的纹钉。
在多臂织机上制织任何组织所需的纹板数，除了满足组织循环的完全纬纱数外，还应不少于花筒转角数（8面），即纹板数不能少于8块，否则就不能连续工作，不够时应使nRw是大于16的偶数。例如 1
2 ↗
斜纹，一个循环的纬纱数只需植3行纹钉，即一块半纹板就够了，但由于花筒至少应挂八块纹板，所以生产中1
2 ↗ 斜纹必须用9块纹板连成纹帘，这样才能既满足完全纬纱的循环（3的倍数）又符合花筒挂置纹板数（不少于8块）的要求。




图2-14为左手车右龙头纹板的钉植法。在钉植纹钉时，由于左、右手车的花筒回转方向不同，因此在植纹钉时应注意纹板的起始方向，以保证花纹方向的正确。
2．
纹板图位于穿综图的右侧或左侧。




纹板图位于穿综图的右侧（适用于左手车右龙头多臂机）。如图3-15（a）所示。图中每一横行代表一列综丝，其顺序是自下而上。横行数等于综片页数。每一纵行则代表一排纹钉孔或者织入相应一根纬纱时形成的一次梭口，其顺序自左向右。总行数等于组织图中的纬纱根数。对于右手车左龙头多臂机，则纹板图位于穿综图的左侧。纹板的顺序则是自右向左。如图3-15（b）所示。
纹板图的画法：观察组织图与穿综图，如果某根经纱穿入某页综，则在纹板图相应的横行内将组织图中该根经纱的浮沉情况，顺时针（左手车）转过90度或逆时针（右手车）转过90度后，将该经纱的组织点的浮沉规律填入该横行内。如图3-15所示。从图中可以看出：当织第一纬时，1、4经纱提起，而1、4经纱分别穿入1、4综框中，则在纹板图的第一纵行（表示第一次梭口）的1、4方格内填入符号█。在织第二纬时，1、2经纱提起，1、2经纱穿入1、2综框，则在纹板图第2纵行的1、2方格中填入符号。同理可填绘第三、四根纬纱的情况。图3-15（a）（b）纹板图的纹钉的钉植法分别如图3-16（a）（b）所示。
三、上机图的相互关系
在上机图中除穿筘图外，组织图、穿综图及纹板图已知其中两图就可以求出第三图，或者说保持其中一个图不变，改变第二个图，则可使第三图也改变。因此可以分三种情况来绘作。
1、已知组织图与穿综图，求作纹板图。
织物设计时，首先是确定组织图。然后根据织物的组织、
原料、密度、操作等确定穿综图，然后再由组织图和穿综图作出纹板图。
纹板图在上机图中的位置有两种，一种是在组织图的右侧，另一种是在穿综图的右侧或左侧。




已知组织图和穿综图，求作纹板图，参见前面纹板图的画法。在此不再赘述。
2、已知穿综图与纹板图，求作组织图。
纹板图在组织图右侧时，组织图的绘作如图3-17（a）所示。在穿综图上，第一页综的第1方格中填有符号，表示第一根纱穿入第一页综，纹板图中第一纵行对应穿综图中的第一页综片，即第一根经纱的浮沉规律与纹板图中表示第一页综的第一纵行的浮沉




规律相同，在纹板图中的第一纵行上的2、3、4、5方格中填有符号，因此相应的在组织图中第一根经纱上2、3、4、5方格中填入符号。同理第二根经纱穿在第二页综上，将纹板图中第二纵行的浮沉规律填入组织图中的第二根经纱上，依次类推，即可绘出组织图。
纹板图在穿综图右侧（或左侧）时组织图的绘作。如图3-17（b）所示，从穿综图上看，第一根经纱穿在第一页综上，第一页综与纹板图的第一横行相对应，表示第一根经纱的浮沉规律与纹板图上的第一横行的浮沉情况相同，将纹板图中第一横行逆时针（纹板图在穿综图右侧）或顺时针（纹板图在穿综图左侧）转过90度后，将其浮沉规律的符号填入组织图的第一根经纱上。同理，可依次填绘其它各根经纱上的组织点。即可求出组织图。
3、已知组织图与纹板图，求作穿综图。
纹板图位于组织图右侧时，如图3-18（a）所示，纹板图中的1、2、3、4纵行分别与穿综图中的1、2、3、4横行相对应。纹板图的第1纵行的浮沉规律与组织图中第1根经纱的浮沉规律相同，因纹板图的第一纵行与穿综图的第一页综相对应，说明第一根经纱穿入第一页综，组织图中的第一根经纱与纹板图的第一纵行在穿综图上相交于第一页综的第一方格中，应在此方格中填入符号█，表示第一根经纱穿入第一页综。同理，第二根经纱的浮沉规律与纹板图中的第三纵行相同，它们在穿综图中相交于第三页综的第二个方格，在此方格中填入符号，表示第二根经纱穿入第三页综。依次类推，可求出其它各根经纱的穿综顺序。可以看出，求出的穿综图为飞穿法。




纹板图位于穿综图的右侧（或左侧）时，如图3-18（b）所示，纹板图中的横行分别与穿综图中的横行相对应。纹板图中第一横行的浮沉情况（逆时针转过90度后）与组织图中第一根经纱的浮沉规律相同，则纹板图的第一横行与组织图第一根经纱在穿综图中相交于第一页综的第一个方格中，在此方格中填入符号，表示第一根经纱穿入第一页综。同理，纹板图中第二横行与组织图中第三根经纱的沉浮情况相同，说明组织图中的第三根经纱穿入与纹板图第二横行相交的第二页综，因此在第二页综的第三个方格中填入符号。以此类推，即可求出穿综图。
由上述可知，采用不同的穿综图和纹板图，便可得出不同的组织图，即：可以得出不同的花纹。在实际生产中，多臂开口织机上常常利用改变纹板图或穿综方法来制织不同组织花纹的织物，而在踏板开口织机上，常利用改变穿综的方法来制织不同组织的织物。

品质管理

谢谢楼主，建议再上传附件，那就更好了
因为贴出来的WORD里缺少了图表

唐三藏

支持楼主  对咱这些学徒来说，图表不要也行  反正咱也不是搞研究的  哈哈哈 {:soso_e156:}

蜀醉妮123

不错不错，支持一下

乐天虎

有耐心，坚持住

没你坏

谢谢楼主分享。建议上个附件。

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相当的好，谢谢