服装面料内部培训教材
服装面料内部培训教材第一节 布料工艺流程及相关纺织知识
工艺流程：纤维 纺纱 织布 染整 验布
（初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布）
1、纤维和纺纱
一、纺织纤维种类集锦
D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.
S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.
纺织纤维（textile fibre）
(1) 天然纤维 (natural fibre) ：
植物纤维(plant fiber) 动物纤维 （animal fibre） 矿物纤维(mineral fiber)
植物纤维(plant fiber)
种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。
木棉(kapok)
韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。
大麻(Hemp) 青麻、洋麻
苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。
叶纤维(leaf fibre)： 剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp)
果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre)
动物纤维 （animal fibre）
毛发(hair) :
羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。
兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。
鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。
分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。
桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。
矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)
(2)人造纤维 (man-made fibre)
无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等
(inorganic fiber: metal fiber、glass fiber、stone fiber、slag fiber,Etc.)
再生纤维: 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。
铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。
醋酯纤维：acetate fibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维
富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。
纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维
(Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber)
人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等
(corn protein fiber、pea protein fiber)
(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber)
聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。
(polyethylene terephthalate：polyester)
聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶，尼龙。
(polyamide, Nylon)
聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”。
(polyacrylonitrile,Acrylic)
聚烯烃纤维:丙纶(PP)
(Isotactic polypropylene)
聚氨酯纤维:氨纶(OP)
(polyruethane elastomeric fiber; spandex)
聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V
(vinylon)
聚氯乙稀：氯纶（PVC）
(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre)
其它纤维：芳纶、乙纶等
附：涤纶长丝的品种
初生丝：
未拉伸丝（常规纺丝）UDY
半预取向丝（中速纺丝）MOY
预取向丝（高速纺丝）POY
高取向丝（超高速纺丝）HOY
拉伸丝：
拉伸丝（低速拉伸丝）DY
全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）FDY
全取丝(纺丝一步法）FOY
变形丝：
常规变形丝（DY）
拉伸变形丝（DTY）
空气变形丝（ATY）
二、纺织纤维的性质和特征
1、 纤维的吸湿性能
吸湿性能 纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在空气中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。
纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。
在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。
目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。
在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。
2、 纤维的机械性能
机械性能 纺织纤维在各种外力的作用下，各种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。
纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。
纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。
纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。过去习惯用克力或公斤力表示。
由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。过去习惯用克力/旦表示。
纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。
纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。
纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。
纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。
纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。 常见纤维耐磨性高低的顺序如下：
锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。
纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。
纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。
3、 纤维的耐化学性能
纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。
纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。
在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。
4、纤维的密度
纤维的密度是指单位体积纤维的质量。常用单位为克/厘米3（g/cm3）。
纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响，其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。密度较小的纤维有较大的覆盖性，也就是说，覆盖面积相同的服装，由密度较小的纤维制作的服装质量较轻。无论在夏季还是冬季，质量较轻的服装，较受人欢迎，穿着较舒适。
5、纤维和纱线的线密度和长度
纤维的线密度和长度 纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。
在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。
膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。
包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。 比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。
纤维和纱线的线密度
线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。
纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。
定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。
特克斯 简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。
此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。
在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。
化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：16.5 tex/30 f，表示复丝总线密度为16.5 tex，单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。
6、常用纤维的特性
（1）．天然纤维：
．COTTON（棉）：吸汗，柔软。
．LlNEN（麻）：容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。
．RAMIE（苎麻）：为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通常与麻混合。
．WOOL（羊毛）：毛线比较细，不易起球。
．LAMBSWOOL（小羊毛）：毛线比较粗，一般与ACRYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使衣物不易变形。
．MOHAIR（马海山羊毛）：蓬松感特性，较保暖。
．CASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：纤维较细，轻而柔软，触感舒适。
．ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。
．SILK（蚕丝），柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。
（2）．化学纤维：
．RAYON（人造丝）：很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。
．POLYESTER（聚脂纤维）：与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。
．SPANDEX（伸缩尼龙）：本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5--10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。
．VISCOSE（合成纤维）：平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。
．NYLON（尼龙）：完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺。
三、纤维计算方法
① 定长制：
A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
公 式：TEX=（G/L）×1000
式 中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）
B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。
公 式：NTEX=（G/L）×9000
式 中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）
② 定重制：
A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。
公 式：NM=L/G
式 中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）
B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。
公 式：NE=（L/G）×840
式 中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。
一、手感目测方法
手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观察外，还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。
1、手感及强度：棉、麻手感较硬，羊毛很软。蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。
2、伸长度：拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较长；蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。
3、长度与整齐度:天然纤维长度，整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软，长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细，且有特殊光泽。麻纤椎含胶质且硬。
4、重量：棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。
二、燃烧法
常用纺织纤维燃烧特征
纤维 近焰时现象 在焰中 离焰以后 嗅觉 灰烬形状
棉 近焰即燃、燃烧较快，有余辉燃纸味 极少、柔软、黑色或灰色
毛 熔离火焰，熔并燃 难续燃，会自熄，烧羽毛味，易碎、脆，黑色
丝 熔离火焰，燃时有丝丝声，难续燃，会自熄，且燃时飞溅、烧羽毛味，易碎、脆，黑色
麻 近焰即燃、燃时有爆裂声，续燃冒烟，有余辉，同棉
粘胶 近焰即燃、燃烧、续燃极快无余辉、烧纸夹杂化学品味 除无光者外均无灰，间有少量黑色灰。
锦纶 近焰即熔缩，熔燃，滴落并起泡不直接续燃 似芹菜味 硬、圆、轻、棕到灰色，珠状
涤纶 近焰即熔缩，熔燃，能续燃，少数有烟 极弱的甜味 硬圆，黑或淡褐色
腈纶 熔，近焰即灼烧 熔并燃 速燃、飞溅 弱辛辣味 硬黑，不规则或珠状
三、显微镜观察法
借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较准确地区分天然纤维和化学纤维。
常用纤维的纵向和横截面形态特征
纤维 纵向形态特征 横截面形态特征
棉 扁平带状，有天然转曲 腰圆形，有中腔
羊毛 表面有鳞片 圆形或接近圆形、有些有羊髓
桑蚕丝 平直 不规则三角形
苎麻 横节、竖纹 腰子形，有中腔及裂缝
粘胶纤维 纵向有沟槽 有钩齿形成多页形边缘
涤纶、锦纶平滑 圆形
腈纶 平滑或有一二根沟槽 接近圆形
四、纤维的鉴别方法
五、织物的经纱或纬纱
1）各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱
2）T/C 35%涤、65%棉 45×45 110×76 44″
以上这句话的意思是：
t/c 涤棉 采用35/65的涤棉纱
45X45 经纱和纬纱都是45s （织物的线密度）
110X76 经、纬纱的密度，单位英寸或厘米内的根数
44"幅宽 44英寸
经纱与纬纱以三上一下的交织形成的织物。
3）缎纹：经面缎纹：一个缎纹循环中，经纱提综五次，纬纱提综一次交织形成织物，经浮较长，如五枚二飞，五枚三飞。
纬面缎纹：一个缎纹循环中，纬纱提综五次经纱提综一次交织形成的织物，纬浮线较长。
缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
2、坯布
一、纺织面料中英文对照
靛蓝青年布：Indigo chambray
人棉布植绒：Rayon cloth flocking
PVC植绒：PVC flocking
针织布植绒：Knitting cloth flocking
珠粒绒：Claimond veins
倒毛：Down pile making
平绒：velveteen (velvet-plain)
仿麂皮：Micro suede
牛仔皮植绒：Jeans flocking
尼丝纺：Nylon taffeta (Nylon shioze)
尼龙塔夫泡泡纱：Nylon seersucker taffeta
素面植绒：plain flocking
印花植绒：flocking(flower)
雕印植绒：Embossing flocking
皮革沟底植绒：Leather imitation flocking
牛仔植绒雕印：Embossing jeans flocking
兔羊绒大衣呢：Angora cachmere overcoating
双面呢：double-faced woolen goods羊毛
立绒呢：cut velvet
顺毛呢：over coating
粗花呢：costume tweed
弹力呢：lycra woolen goods
塔丝绒： Nylon taslon
塔丝绒格子：N/Taslon ripstop
桃皮绒：polyester peach skin
涤塔夫：polyester taffeta
春亚纺：polyester pongee
超细麦克布：Micro fiber
锦棉稠(平纹)：Nylon-cotton fabric （plain）
重平锦棉稠：Nylon-cotton-cotton fabric(double weft)
人字锦棉纺：Nylon-cotton fabric
斜纹锦棉纺：Nylon-cotton fabric (twill)
素色天鹅绒：solid velvet
抽条磨毛天鹅绒：Rib fleece velvet
雪花天鹅绒：melange velvet
轧花天鹅绒：ginning velvet
粒粒绒布：pellet fleece velvet
麻棉混纺布：linen/cotton blended fabric
麻棉交织布：linen/cotton mixed fabric
素色毛巾布：solid terry
蚂蚁布：fleece in one side
素色卫衣布：solid fleece
鱼网布：fleece
彩条汗布：color-stripes single jersey
T/R弹力布：T/R bengaline
T/C色织格子布：T/C solid check fabric
弹力仿麂皮：Micro suede with spandex
T/R仿麂皮：T/R Micro suede
仿麂皮瑶粒绒复合布：100%polyester micro suede bounding with polar fleece
仿麂皮针织布复合：100% polyester bounding with knitting micro suede fabric
仿麂皮羊羔绒复合布：100% polyester micro suede bounding with lamb fur
蜡光缎：cire satine
全消光尼丝纺：Full dull nylon taffeta
半消光尼丝纺：semi-dull nylon taffeta
亮光尼龙：Trilobal nylon
全消光塔丝隆：Full dull nylon taslan
全消光牛津布：full dull nylon oxford
尼龙格：Nylon rip-stop
塔丝隆格：Taslan rip-stop
哑富迪：Full dull Micro polyester pongee
全消光春亚纺：Full dull polyester pongee
春亚纺格子：polyester pongee rip-stop
全消光涤纶桃皮绒：Full dull polyester peach
宽斜纹桃皮绒：Big twill polyester peach
涤锦复合桃皮绒：poly/nylon peach
涤纶格子：polyester taffeta rip-stop
涤纶蜂巢塔丝隆：polyester honey taslan
全消光涤纶低弹牛津布：Full dull poly textured oxford
涤锦交织桃皮绒：Nylon/polyester inter-woven peach
二、纯棉梭织物
1、 定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
2、 纯棉织物分为：
① 本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。
② 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。
③ 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④ 色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。
3、 纯棉织品的特点：
① 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。
② 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
③ 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。
④ 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。
⑤ 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
怎样识别织物： （手感法）
织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面：
①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。
另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。
织物的三原组织
1）平纹：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。分子表示经组织点，分母表示纬组织点。
2）斜纹：经纱与纬纱以二上一下的交织形成的织物。
经纱与纬线以二上二下的交织形成的织物。
3、染整
一、染整中英文对照表
助剂类
softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化剂
染料类
direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料
设备类
quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 standard light box 标准光源箱 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 non-standard equipments 非标设备 ironing machine 烫平机 series three-legged centrifuger 三足式系列离心机 displacement heat exchanger 容积式换热器 reactor 反应锅 hank drier 绞纱烘燥机 bulk-fibre drier 散毛烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging (jet) dyeing machine 喷射式染色机 high-temperature /high-pressure dyeing machine 高温高压染色机 program-controlled dyeing machine 程控染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机 high temperature sample dyeing machine 高温样品染色机 stainless steal drying tumbler 不锈钢烘筒烘燥机 rope impregnating mangle 绳状浸染机
整理类 resin finishing 树脂 starch finishing 上浆
现象类
slightly reddish cast 轻泛红现象 electrolyte 电解
二、色彩基本知识
自然界中的颜色可以分为无彩色和彩色两大类。无彩色指黑色、白色和各种深浅不一的灰色，而其他所有颜色均属于彩色。
（一）色彩三属性
(1)色相 也叫色泽，是颜色的基本特征，反映颜色的基本面貌。
(2)饱和度 也叫纯度，指颜色的纯洁程度。
(3)明度 也叫亮度，体现颜色的深浅。
（二）色相对比的基本类型
两种以上色彩组合后，由于色相差别而形成的色彩对比效果称为色相对比。它是色彩对比的一个根本方面，其对比强弱程度取决于色相之间在色相环上的距离（角度），距离（角度）越小对比越弱，反之则对比越强。
1.零度对比
（1）无彩色对比 无彩色对比虽然无色相，但它们的组合在实用方面很有价值。如黑与白、黑与灰、中灰与浅灰，或黑与白与灰、黑与深灰与浅灰等。对比效果感觉大方、庄重、高雅而富有现代感，但也易产生过于素净的单调感。
（2）无彩色与有彩色对比 如黑与红、灰与紫，或黑与白与黄、白与灰与蓝等。对比效果感觉既大方又活泼，无彩色面积大时，偏于高雅、庄重，有彩色面积大时活泼感加强。
（3）同类色相对比 一种色相的不同明度或不同纯度变化的对比，俗称同类色组合。如蓝与浅蓝（蓝+白）色对比，绿与粉绿（绿+白）与墨绿（绿+黑）色等对比。对比效果统一、文静、雅致、含蓄、稳重，但也易产生单调、呆板的弊病。
（4）无彩色与同类色相比 如白与深蓝与浅蓝、黑与桔与咖啡色等对比，其效果综合了（2）和（3）类型的优点。感觉既有一定层次，又显大方、活泼、稳定。
2.调和对比
（1）邻近色相对比 色相环上相邻的二至三色对比，色相距离大约30度左右，为弱对比类型。如红橙与橙与黄橙色对比等。效果感觉柔和、和谐、雅致、文静，但也感觉单调、模糊、乏味、无力，必须调节明度差来加强效果。
（2）类似色相对比 色相对比距离约60度左右，为较弱对比类型，如红与黄橙色对比等。效果较丰富、活泼，但又不失统一、雅致、和谐的感觉。
（3 ）中度色相对比 色相对比距离约90度左右，为中对比类型 ，如黄与绿色对比等，效果明快、活泼、饱满、使人兴奋，感觉有兴趣，对比既有相当力度，但又不失调和之感。
3.强烈对比
（1）对比色相对比 色相对比距离约120度左右，为强对比类型，如黄绿与红紫色对比等。效果强烈、醒目、有力、活泼、丰富，但也不易统一而感杂乱、刺激、造成视觉疲劳。一般需要采用多种调和手段来改善对比效果。
（2）补色对比 色相对比距离180度，为极端对比类型，如红与蓝绿、黄与蓝紫色对比等。效果强烈、眩目、响亮、极有力，但若处理不当，易产生幼稚 、原始、粗俗、不安定、不协调等不良感觉。
（三）有关色彩的视觉心理基础知识
（1）色彩的冷、暖感
色彩本身并无冷暖的温度差别，是视觉 色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想。
暖色：人们见到红、红橙、橙、黄橙、红紫等色后，马上联想到太阳、火焰、热血等物像，产生温暖、热烈、危险等感觉。
冷色：见到蓝、蓝紫、蓝绿等色后，则很易联想到太空、冰雪、海洋等物像，产生寒冷、理智、平静等感觉。
色彩的冷暖感觉，不仅表现在固定的色相上，而且在比较中还会显示其相对的倾向性。如同样表现天空的霞光，用玫红画早霞那种清新而偏冷的色彩，感觉很恰当，而描绘晚霞则需要暖感强的大红了。但如与橙色对比，前面两色又都加强了寒感倾向。人们往往用不同的词汇表述色彩的冷暖感觉，暖色——阳光、不透明、刺激的、稠密、深的、近的、重的男性的、强性的、干的、感情的、方角的、直线型、扩大、稳定、热烈、活泼、开放等。冷色——阴影、透明、镇静的、稀薄的、淡的、远的、轻的、女性的、微弱的、湿的、理智的、圆滑、曲线型、缩小、流动、冷静、文雅、保守等。
中性色：绿色和紫色是中性色。黄绿、蓝、蓝绿等色，使人联想到草、树等植物，产生青春、生命、和平等感觉。紫、蓝紫等色使人联想到花卉、水晶等稀贵物品，故易产生高贵、神秘感感觉。至于黄色，一般被认为是暖色，因为它使人联想起阳光、光明等，但也有人视它为中性色，当然，同属黄色相，柠檬黄显然偏冷，而中黄则感觉偏暖。
（2）色彩的轻、重感
这主要与色彩的明度有关。明度高的色彩使人联想到蓝天、白云、彩霞及许多花卉还有棉花，羊毛等。产生轻柔、飘浮、上升、敏捷、灵活等感觉。明度低的色彩易使人联想钢铁，大理石等物品，产生沉重、稳定、降落等感觉。
（3）色彩的软、硬感
其感觉主要也来自色彩的明度，但与纯度亦有一定的关系。明度越高感觉越软，明度越低则感觉越硬，但白色反而软感略改。明度高、纯底低的色彩有软感，中纯度的色也呈柔感，因为它们易使人联想起骆驼、狐狸、猫、狗等好多动物的皮毛，还有毛呢，绒织物等。高纯度和低纯度的色彩都呈硬感，如它们明度又低则硬感更明显。色相与色彩的软、硬感几乎无关。
（4）色彩的前、后感
由各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像有前后，红、橙等光波长的色在后面成像，感觉比较迫近，蓝、紫等光波短的色则在外侧成像，在同样距离内感觉就比较后退。
实际上这是视错觉的一种现象，一般暖色、纯色、高明度色、强烈对比色、大面积色、集中色等有前进感觉，相反，冷色、浊色、低明度色、弱对比色、小面积色、分散色等有后退感觉。
（5）色彩的大、小感
由于色彩有前后的感觉，因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感，冷色、低明度色等有显小、收缩感。
（6）色彩的华丽、质朴感
色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响，其中纯度关系最大。明度高、纯度高的色彩，丰富、强对比 色彩感觉华丽、辉煌。明度低、纯度低的色彩，单纯、弱对比的色彩感觉质朴、古雅。但无化何种色彩，如果带上光泽，都能获得华丽的效果。
（7）色彩的活泼、庄重感
暖色、高纯度色、丰富多彩色、强对比色感觉跳跃、活泼有朝气，冷色、低纯度色、低明度色感觉庄重、严肃。
（8）色彩的兴奋与沉静感
其影响最明显的是色相，红、橙、黄等鲜艳而明亮 的色彩给人以兴奋感，蓝、蓝绿、蓝紫等色使人感到沉着、平静。绿和紫为中性色，没有这种感觉。纯度的关系也很大，高纯度色兴奋感，低纯度色沉静感。
四）几种常见色彩表现的特征
（1）红色 红色的波长最长，穿透力强，感知度高。它易使人联想起太阳、火焰、热血、花卉等，感觉温暖、兴奋、活泼、热情、积极、希望、忠诚、健康、充实、饱满、幸福等向上的倾向，但有时也被认为是幼稚、原始、暴力、危险、卑俗的象征。红色历来是我国传统的喜庆色彩。
深红及带紫味的红给人感觉是庄严、稳重、而又热情的色彩、常见于欢迎贵宾的场合。含白的高明度粉红色，则有柔美、甜蜜、梦幻、愉快、幸福、温雅的感觉，几乎成为女性的专用色彩。
（2）橙色 橙与红同属暖色，具有红与黄之间的色性，它使人联想起火焰、灯光、霞光、水果等物象，是最温暖、响亮的色彩。感觉活泼、华丽、辉煌、跃动、炽热、温情、甜蜜、愉快、幸福竺，但也有疑惑、嫉妒、伪诈等消极倾向性表情。
含灰的橙成咖啡色，含白的橙成浅橙色，俗称血牙色，与橙色本身都是装中常用的甜美色彩也是众多消费者特别是女妇，儿童，青年喜爱的服装色彩。
（3）黄色 黄色是所有色相中明度紧高的色彩，具有轻快、光辉、透明、活泼、光明、辉煌、希望、功名、健康等印象。但黄色过于明亮而显得刺眼，并且与他色相混即易失去其原貌，故也有轻薄、不稳定、变化无常、冷淡等不良含义。
含白的淡黄色感觉平和、温柔，含大量淡灰的米色或本白则是很好的休闲自然色，深黄色却另有一种高贵、庄严感。由于黄色极易使人想起许多水果的表皮，因此它能引起富有酸性的食欲感。
黄色还被用作安全色，因为这极易被人发现，如室外作业的工作服。
（4）绿色 在大自然中，除了天空和江河、海洋、绿色所占的面积最大，草、叶植物，几乎到处可见，它象征生命、青春、和平、安详、新鲜等。绿色最适应人眼的注视，有消除疲劳、调节功能。黄绿带给人们春天的气息，颇受儿童及年轻人的欢迎。蓝绿、深绿是海洋、森林的色彩，有着深远、稳重、沉着、睿智等含义。含灰的绿、如土绿、橄榄绿、咸菜绿、墨绿等色彩，给人以成熟、老练、深沉的感觉，是人们广泛选用及军、警规定的服色。
（5）蓝色 与红、橙色相反，是典型的寒色，表示沉静、冷淡、理智、高深、透明等含义，随着人类对太空事业的不断开发，它又有了象征高科技的强烈现代感。
浅蓝色系明朗而富有青春朝气，为年轻人所钟爱，但也有不够成熟的感觉。深蓝色系沉着、稳定，为中年人普遍喜爱的色彩。其中略带暖味的群青色，充满着动人的深邃魅力，藏青则给人以大度、庄重印象。靛蓝、普蓝因在民间广泛应用，似乎成了民族特色的象征。当然，蓝色也有其另一面的性格，如刻板、冷漠、悲哀、恐惧等。
（6）紫色 具有神秘、高贵、优美、庄重、奢华行的气质，有时也感孤寂、消极。尤其是较暗或含深灰的紫，易给人以不祥、腐朽、死亡的印象。但含浅灰的红紫或蓝紫色，却有着类似太空、宇宙色彩的幽雅、神秘之时代感、为现代生活所广泛采用。
（7）黑色 黑色为无色相无纯度之色。往往给人感觉沉静、神秘、严肃、庄重、含蓄，另外，也易让人产生悲哀、恐怖、不祥、沉默、消亡、罪恶等消极印象。尽管如此，黑色的组合适应性却极广，无论什么色彩特别是鲜艳的纯色与其相配。都能取得赏心悦目的良好效果。但是不能大面积使用，否则，不但其魅力大大减弱，相反会产生压抑、阴沉的恐怖感。
（8）白色 白色给人印象中洁净、光明、纯真、清白、朴素、卫生、恬静等。在它的衬托下，其他色彩会显得更鲜丽、更明朗。多用白色还可能产生平淡无味的单调、空虚之感。
（9）灰色 灰色是中性色，其突出的性格为柔和、细致、平稳、朴素、大方、它不像黑色与白色那样会明显影响其他的色彩。因此，作为背景色彩非常理想。任何色彩都可以和灰色相混合，略有色相感的含灰色能给人以高雅、细腻、含蓄、稳重、精致、文明而有素养的高档感觉。当然滥用灰色也易暴露其乏味、寂寞、忧郁、无激情、无兴趣的一面。
（10）土褐色 含一定灰色的中、低明度各种色彩，如土红、土绿、熟褐、生褐、土黄、咖啡、咸菜、古铜、驼绒、茶褐等色，性格都显得不太强烈，其亲和性易与其他色彩配合，特别是和鲜色相伴，效果更佳。
也使人想起金秋的收获季节，故均有成熟、谦让、丰富、随和之感。
（11）光泽色 除了金、银等贵金属色以外，所有色彩带上光泽后，都有其华美的特色。金色富丽堂皇，象征荣华富贵，名誉忠诚；银色雅致高贵、象征纯洁、信仰，比金色温和。它们与其他色彩都能配合。几乎达到“万能”的程度。小面积点缀，具有醒目、提神作用，大面积使用则会产生过于眩目 负面影响，显得浮华而失去稳重感。如若巧妙使用、装饰得当、不但能起到画龙点晴作用，还可产生强烈的高科技现代美感。后是明度，暖以系中高明度、高纯度的色彩呈兴奋感，低明度、低纯度的色彩呈沉静感。
4、验布
第二节服装加工基础知识
1、针织服装加工基础知识
针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。
工艺流程：
纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验
（一）纺纱
纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。
（二）编织
编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。
编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。
（三）验布
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。
（四）裁剪
针织服装裁剪的主要工艺过程：
断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。
借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。
针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。
针织面料在裁剪中应注意以下事项：
（1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。
（2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。
（五）缝制
我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。
由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。
1．缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。
（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。
（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。
2．缝线 一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：
（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。
（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
（3）缝线必须具有柔软性。
（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。
3．缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。
（六）整烫
针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
（七）成品检验
成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
2、梭织服装加工基础知识
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。
（一）梭织服装生产工艺流程
面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。
在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
四）裁剪工艺要求
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：
（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。
（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。
（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。
（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。
（6）根据样板对位记号剪切刀口。
（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
表1－1 ×××公司工艺单 编号：
品名 要货单位
款号 合同号
面料 任务数及交货期
加工方式 采用标准
规格要求 单位：
规格 平面图：
部位
车工工艺要求：
用针 针码：明 暗 （每3cm计）
用线 辅料搭配
缝制顺序及要求
锁钉要求
整烫要求
包装要求
制表人： 审核人： 日期：
（五）缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。
梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：
1． 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2． 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
3． 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
4． 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。
基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。
我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针，见表1－2。
表1－2 各类质地面料的标准缝针
缝纫机针（号别） 面料
5号 电力纺、贡缎
7～8号 电力纺、贡缎、双绉
9～10号 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱
11～12号 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品
13～14号 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品
16号 一般厚纺织品（外衣等）、防水布
缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表1－3。
表1－3 各类质地面料的标准缝线
面料的质地 缝 线
丝绸、毛、丝／合成纤维、毛／合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 丝线、涤纶线
棉、棉／合成纤维、以棉为主的混纺交织布 棉线、棉／涤纶线
上述质地以外的面料 涤纶线、棉／涤纶线
针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表1－4。
表1－4 针迹密度
缝合方式的类别 运针数
直线缝锁缝（外衣） 13～15针
直线缝锁缝（中衣） 15～17针
联锁缝 12～13针
包缝 13～14针
包缝锁边 8针
手工缭缝（翻边缭里边） 3～4针
手工缭缝（缭明缝） 7～9针
服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。
表1－5 条格面料对格对条要求
部 位 位 置 对花
前 身 上下、左右图案对称、相合 A2
后 身 左右图案对称、相合 A3
外 套 左右图案均等、相合 A4
上 衣 衣袖袖口 男士服装的袖和前身图案也应相合 A5
女衬衫 衣袋袋盖 与大身图案相合 A6
男衬衫 侧（腋）部 侧部图案应吻合 A7
搭 门 搭门左右图案均等、相合 B1
西 裤
臀 部 左右图案均等、相合 B2
侧 缝 侧缝部图案相合 B3
裙子类 左右图案相合 C1
（六）锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
睡孔 普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。
鸽眼孔 多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：
（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。
（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。
（七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：
（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。
（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。
各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。
表1－6 各种纤维的熨烫温度
名 称 垫湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫 温度（℃）方 法 0
羊毛 200～250 185～200 160～180
棉 220～240 195～220 175～195
麻 220～250 205～220 185～205
丝 200～230 190～200 164～185
涤纶 195～220 185～190 150～170
锦纶6 190～220 160～170 125～145
锦纶66 190～220 160～170 125～145
腈纶 180～210 150～160 115～135
氯纶 — 80～90 45～65
丙纶 160～190 140～150 85～105
整烫中应避免以下现象的发生：
（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。
（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
（3）存在漏烫部位。
（八）成衣检验
服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。
成品检验的主要内容有：
（1）款式是否同确认样相同。
（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。
（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。
（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。
（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。
（6）同件服装中是否存在色差问题。
（7）整烫是否良好。
（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。
（9）线头是否已修净。
（10）服装辅件是否完整。
（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。
（12）服装整体形态是否良好。
（13）包装是否符合要求。
（九）包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。
第二篇：实战篇——联系实践，累积经验
初入纺织服装业者，往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。“不怕不识货，只怕货比货”——“比较法”是一种很好学习方法和鉴别方法。
一、 *针织物与梭织物区别*
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。
(一) 织物组织的构成：
(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
(二) 织物组织基本单元：
(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。
(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
(三) 织物组织特性：
(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。
(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
(四) 织物组织的特征：
(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。
(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
(五) 织物组织的物理机械性：
(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
二、*常见几种布料的规格及材料分析*
1、针织布
品名 规格 材料分析
拉绒布 刷毛圈保平面 短纤32支*涤纶150D
短纤32支*涤纶100D
短纤32支*短纤32支
半光*？
刷毛圈保毛面 同上
起绒形式有三种：
1、在织造过程中形成的长毛；
2、在针织成圈后剪断形成的短毛；
3、将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。
针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。
摇粒布 双刷双摇 涤纶144F*涤纶150D
涤纶144F*涤纶100D
涤纶96F*涤纶150D
涤纶96F*涤纶100D
短纤32支*150D
短纤32支*100D
半光*100D
双刷单摇 同上
单刷单摇 同上
汗布 短纤45支*短纤45支
短纤32支*短纤32支
短纤45支*涤纶100D
交织布 夹涤纶 短纤45支*涤纶150D*涤纶75D
短纤45支*涤纶300D*涤纶75D
空心 短纤32支*涤纶100D
刷毛
氨纶布 领、裤头用（罗纹） 短纤21支*氨纶70D
短纤32支*氨纶70D
裤子面用（如健美裤） 短纤32支*氨纶70D
双面布 贡条用
大身用
罗马布 T/C、85/15
32S*100D
T/C、65/35
32S*100D
金光绒 刷毛 50D*50D
（全光布） 68D*68D
不刷毛（平面） 50D*50D
68D*68D
网眼布 大眼 50D*50D
中眼 50D*51D
小眼 50D*52D
2梭织布(更多品种及样品可参照ys公司的布样卡，共140种)
品名 规格 材料分析
春亚纺 厚,起皱 涤纶150D*涤纶150D
薄,平面 涤纶75D*涤纶75D桃皮绒
43099
磨毛涂透明胶
磨毛无涂透明胶
平面涂透明胶
平面无涂透明胶
43377
磨毛涂透明胶
磨毛无涂透明胶
平面涂透明胶
平面无涂透明胶
43022
磨毛涂透明胶
磨毛无涂透明胶
平面涂透明胶
平面无涂透明胶
尼龙
190T
无涂胶
涂透明胶
涂白胶
涂银胶
210T
涂透明胶
涂白胶
涂银胶
雪克
72*72贴PVC
72*144贴PVC
塔丝绒
184T
228T
涤塔夫
170T
190T
210T
三、布 匹 检 验 标 准
布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。
对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：
一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸
两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸
三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸
四分: 疵点长度大于9寸
对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。
对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。
每码疵点的评分不得超过四分。
第三章：战略篇——放眼全球、逐鹿中国
一、全球纺织服装产业变迁史
由于纺织业是典型的劳动密集型产业，随着经济发展水平的提高，一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱，后起国家往往更有竞争力，因此，纺织行业的困境和调整，是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。
1、近代世界纺织产业中心的三次转移
第一次转移：发生在18世纪第一次产业革命时期，世界纺织生产的中心从东方转移到以英国为首的西方国家；
第二次转移：发生在20世纪60年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业国家和地区如韩国、香港、台湾地区等；
第三次转移：从20世纪80年代开始到现在仍在继续，从韩国和台湾、香港地区向亚洲的其他发展中国家如中国、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移。
2、世界纺织业结构调整和发展的趋势
(1)生产中心从发达国家向发展中国家转移；
(2)消费中心(主要在发达国家)与生产中心的分离使纺织服装贸易迅速增长；
(3)纺织领域迅速扩展，从传统的服装、家用纺织品向工业、医疗卫生、安全防护、航空航天、土木工程、冶金机电、交通水利、军事等各个领域扩展。
3、世界纺织业格局的三个层次：
一、是技术密集型纺织业，集中在发达国家(美、欧、日)，产品为技术含量和附加值高的产业用纺织品以及功能性、流行性强的纱线和面料；
二、是资本密集型纺织业，集中在中等发达国家和地区(韩国和香港、台湾地区等)，产品主要为纺织上游产品和后整理水平较高的中高档纺织产品；
三、是劳动密集型纺织业，集中在发展中国家(东亚、东南亚、南亚)， 以粗加工、中低档大路产品为主。
4、世界服装业格局的四个层次：
一、是obm型(0riginal brand manufacturing自有品牌)，生产销售自有品牌服装，如法国、意大利等国的服装商；
二、是odm型(0riginal design manufacturing自主设计)，为客户提供款式设计，但没有自有品牌，用客户品牌销售。如韩国、中国香港、台湾等地的出口商。
三、是oem型(original equipment manufacturing贴牌加工)，用国产面料、客供品牌和款式，加工服装。这是我国目前服装出口最主要的模式。
四、是加工装配型(assembly)，没有自行采购或生产面料的能力，用来料、来样加工服装，仅赚取加工费。
二、当今世界主要纺织业竞争对手一览
据《中国贸易报》报道，在配额取消的最后一年里各国均想利用最后的时间稳固市场份额。我国纺织产品与之相比，优势已不明显，在配额、成本等方面甚至还处于劣势，竞争前景不容乐观。就我国在纺织业的在全球的主要竞争对手做一客观分析。主要内容如下：
亚洲东南亚国家：除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外，基本上是以服装出口为主，出口较有优势的国家有：孟加拉、印尼、泰国、越南等，其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位，越南在日本服装进口市场居第4位，印尼在美国服装进口市场上居第6位。孟加拉、越南等国成本优势突出，服装厂工人最低工资仅为45美元／月，土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映，在越南等国开设一家1000人左右的服装厂，投资仅需要6、7百万港元，而同样规模的工厂设在中国，则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大，配套水平较低，面料依赖进口，接单能力有限，加工品种不够齐全。
印度：是世界上第3大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20％，就业人数1500万，纺织服装出口占出口总额的比重为25％。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第3位，在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我强大的竞争对手。
巴基斯坦：纺织服装业是该国的支柱产业，占全国制造业的比重达46％，就业人数1500万，占制造业就业的38％，纺织服装出口占出口总额的比重高达66％，为世界第4大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位，成衣等制成品所占比重较低。
美洲墨西哥和中南美国家：美、加、墨于1994年签订《北美自由贸易协定》等区域优惠贸易措施以后，在配额、关税方面大大放开，美国纺织业大量在墨西哥和加勒比盆地国家投资，墨西哥和中南美国家对美国的纺织服装出口持续增长，墨西哥从1996年起连续6年成为美国纺织服装第1大进口来源国，中南美国家也成为运用美国的纺织部件生产服装返销美国、免进口配额和美国部件关税的《加勒比盆地贸易伙伴法案》（CBTPA）条款的受益者。
欧洲土耳其：1996年，欧盟与土耳其确定了《关税同盟协定》，互相取消了从彼此进口纺织服装产品的配额和关税。土耳其纺织业和服装业实力较强，2003年出口服装近60亿美元，占其服装总出口的82％，居欧盟进口来源第2位。
中东欧及地中海沿岸国家：包括罗马尼亚、波兰、匈牙利、保加利亚、突尼斯、摩洛哥等。截至目前，欧盟已通过各种双边或多边贸易优惠安排取消了对所有欧盟候选国和地中海沿岸国家（埃及除外）的纺织服装配额和关税。这些国家的纺织服装主要出口市场是欧盟，主要的贸易方式是从欧盟进口纺织原料、纱线和面料，加工成服装返销欧盟。在2002年欧盟服装进口市场上，罗马尼亚、突尼斯、摩洛哥、波兰分别列第3、4、6、9位。
美、欧、日三大出口市场展望美国市场：2003年，美国政府通过减税、降息和美元贬值“三大招数”及增加反恐开支刺激经济，下半年美国经济加快复苏，第3季度经济增长率为7.2％。据美国议会研究报告显示，2004年美国经济仍会强劲增长，预计GDP增长幅度将达5.7％，是过去20年中最好的年份。
2004年为美国大选年，在对华纺织品问题上，政治因素将具有较强的影响力，对设限的预期已经开始影响美国进口商的采购计划。据美国最大的女装品牌商LizClaiborne公司表示，从明年2、3月份起，他们就要为2005年销售的服装进行订单规划，由于美国对华纺织品的保障措施，使得在一定程度上将影响美商在我国的采购计划。为保持贸易的稳定性、规避重新设限的风险，他们不太可能将订单大规模从周边国家转移到我国。
此外，2004年配额总量因不能预借2005年配额，存在总量减少的状况。此问题对欧盟同样适用。
欧盟市场：尽管与美、日经济的复苏势头相比，今年欧盟经济增长不如人意，但是欧盟内部市场发达、透明，成员国经济互补性强，内部贸易活跃，受外部经济不利因素的冲击相对较小。在美国经济复苏的带动下，欧盟经济也有望步入上升轨道。
目前企业最关注问题是：如果欧盟新成员国的配额总量合并到现在的欧盟中，借此机会扩大对西欧出口的可能性很大。
针对东扩和2005年配额取消后对中国纺织品大幅度进口的担心，欧盟近期出台了题为《扩盟后纺织服装业的未来》的一系列救助其纺织服装工业的政策措施，这些措施包括，在2005年建立欧盟地中海沿岸国家纺织品自由流通区、将“普惠制”集中给予最不发达国家、启用环保和劳工标签等。此外，欧盟出台的救济措施及设限等将对我纺织品出口产生一定的影响。
与美国服装市场订单量大的特点相比，欧盟市场出现急剧增长的可能性要小一些。企业要想在欧盟市场上站稳脚跟，实行差异化经营，集设计、打样、生产、销售为一体，是一条符合发展趋势的道路。
日本市场：日本是世界上第3大经济体，也是我纺织服装出口的主要市场。2003年，日本经济出现复苏迹象，但消费支出仍处于低迷状态。尽管如此，但由于日本纺织服装消费基数庞大，再加上纺织服装业大部分已把制造地转移到中国，因此其消费市场还是严重依赖于进口产品。在日本纺织品服装进口市场上，中国产品占71.5％，具有较强的价格和质量竞争力。因此，我出口企业在日本市场面临的主要挑战并不是扩大市场份额，而是提供深加工、高质量产品，提高产品附加值及品牌服务的问题。
三、中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素
1、国内需求是中国纺织服装快速发展的主要动力
从1980年起，中国现代化经济建设开始步人三步走的发展战略：第一步（1981—1990年）实现国民生产总值（GNP）比1980年翻一番，解决人民温饱问题；第二步（1991－2000年）实
现国民生产总值比1980年翻两番，人民达到小康生活水平；第三步（2001—2050年）人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，国家基本实现现代化。
实践结果是：第一步目标于1987年实现；第二步2000年国民生产总值已比1980年翻了2.65番；第三步从2001年开始先用20年时间实现GNP比2000年再翻两番。2003年国内生产总值达到116694亿元，比2000年增长26．66％，按当年汇率，人均GDP首次超过1000美元；2002年城镇居民人均可支配收人（按可比指数）是1980年的3．72倍，乡村居民人均纯收人（按可比指数）是1980年的3.8倍。
中国纺织服装业在国民经济中的重要地位，可以用一个综合指标来表述，那就是它与相关产业的关联度。在中国国家统计局2000年国民经济投入产出表中，纺织服装业的影响力系数达到125％，超过各行业平均值25％。 这个教材适合我这样的菜鸟看. 不错的资料，谢楼主 正在找这个(服装面料内部培训教材)
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